Casa Museo de Lope de Vega

foto de portada Casa Lope de Vega

En pleno Barrio de las Letras, donde antes estaban las huertas de Madrid, se encuentra la Casa Museo de Lope de Vega. En ella vivió Lope de Vega durante sus últimos veinticinco años de vida, teniendo como vecinos a figuras como Quevedo, Cervantes o Calderón.

Nos encontramos en el llamado Siglo de Oro. España, lejos del esplendor conseguido en la época de Carlos V o Felipe II, comienza su declive por las constantes guerras y la entrega del poder de los reyes a sus validos (Felipe IV al Conde Duque de Olivares).

Era una época de contrastres. Por un lado, nos encontramos ante una población empobrecida, que es asolada por las pestes mientras que la nobleza se enriquece y la iglesia ejerce su dominio a través de la Santa Inquisición.

Por el otro, a la mayor concentración de artistas en un barrio (el actual Barrio de las Letras) que entretenía a la gente en una época en la que no existía ni la radio ni la televisión. Era la época de las corralas, patios interiores, donde se hacían las representaciones.

Quién fue Lope de Vega

foto de Retrato de Lope de Vega
Retrato de Lope de Vega (1.562-1.635)

Lope de Vega nació en Madrid en el año 1.562.

Su padre, que trabajaba de bordador, ahorró para comprar los derechos de un título nobiliario e intentar proporcionar a su hijo una educación digna de un noble. Estudió en el colegio de los Jesuitas, en la Universidad de Alcalá de Henares y la Academia Real.

Mantuvo una relación con una mujer casada, la actriz Elena Osorio, que además era hija del director del teatro. Despechado porque ella lo cambió por uno más rico, Lope escribió unos versos satíricos sobre ella y los repartió entre el elenco de actores.

Elena lo denunció y en el año 1.588 Lope de Vega fue condenado a ocho años de destierro de la capital. Pocos meses después de recibida la sentencia, se casó con Isabel de Urbina, con la que se va a vivir a Valencia y trabaja como secretario del Duque de Alba.

En el año 1.595 regresa a Madrid, tras la muerte de Isabel de Urbina y dos hijos pequeños. Nunca deja de escribir, aún cuando desempeña otros oficios, siendo conocido como Fénix de los Ingenios por ser capaz de escribir una obra de teatro en dos días.

Se vuelve a casar en el año 1.598 con Juana Guardo, hija de un rico comerciante, mientras mantiene a la vez una relación con la actriz Micaela de Luján. Tras la muerte de su mujer en 1.613 y de su hijo, Lope se siente abrumado y se ordena sacerdote.

Su última mujer conocida fue Marta de Nevares, con la que inició una relación en 1.616.

Los últimos años del escritor son especialmente traumáticos para él: uno de sus hijos fallece mientras buscaba perlas en Venezuela, su hija menor es secuestrada y su esposa Marta Nevares pierde la vista, la razón y finalmente la vida en el año 1.632.

En el año 1.635 Lope de Vega fallece y es acompañado por el pueblo de Madrid hasta la Iglesia de San Sebastían, donde sigue.

– Oficios de Lope de Vega

  • Paje del Obispo de Ávila Jerónimo Manrique
  • Soldado en el ejército (en la expedición de las Azores y en un galeón de la Armada Invencible)
  • Secretario del Duque de Alba
  • Sacerdote
  • Escritor, poeta, prosista y dramaturgo

– Relaciones de Lope de Vega

  • Elena Osorio (mujer casada):
    Actriz e hija del director de teatro. Mantuvo con ella una relación durante cinco años.
  • Isabel de Alderete y Urbina:
    Hija del pintor del rey Diego de Urbina. Se casó con ella en 1.588 y muere en 1.594
  • Juana de Guardo:
    Hija de un abastecedor de carne de la corte. Se casó con ella en 1.598 y muere en 1.613
  • Micaela Luján (mujer casada):
    Actriz con la que mantiene una relación entre 1.598 y 1.608 (mientras está casado con Juana de Guardo)
  • Marta de Nevares:
    Tuvo una relación con ella desde 1.616 hasta que falleció en 1.632, después de quedarse ciega y perder la razón.

Obras de Lope de Vega

Lope de Vega fue un autor muy prolífico en cuanto a obras, por algo le llamaban el Fénix de los Ingenios o Monstruo de la Naturaleza, hasta el punto de que él mismo dice que escribió 1.500 obras entre poesía, novela y obras de teatro.

De éstas han llegado hasta nuestros días 426 comedias, 48 autosacramentales y diversas obras de carácter religioso.

– Obras de Teatro de Lope de Vega

Estas son algunas de las Obras de Teatro más importantes de Lope de Vega:

  • Fuenteovejuna (1.619)
  • El perro del hortelano (1.618)
  • La dama boba (1.613)
  • El caballero de Olmedo (1.620)
  • El castigo sin venganza (1.631)
  • Peribáñez y el Comendador de Ocaña (1.604)
  • El mejor alcalde, el rey (1.635)
  • El acero de Madrid (1.608)

– Obras Narrativas y Poemas de Lope de Vega

Estas son algunas de las Obras Narrativas y Poemas más importantes de Lope de Vega:

  • La Arcadia (1.598)
  • El peregrino en su patria (1.604)
  • Los Pastores de Belén (1.612)
  • La Dorotea (1.632)
  • A la muerte de Carlos Félix, A una dama que salió revuelta una mañana y Esto es Amor

Cómo llegar a la Casa Museo de Lope de Vega

La Casa de Lope de Vega se encuentra en la Calle Cervantes, 11 de Madrid.

foto de Cómo llegar a la Casa de Lope de Vega
Cómo llegar a la Casa de Lope de Vega. Sobre mapa de Google Maps

Puede llegar en transporte público de cualquiera de las siguientes formas:

  • Metro:
    Antón Martín (Línea 1) y Sol (Líneas 1, 2 y 3).
  • Tren de Cercanías:
    Sol (Líneas C3 y C4).
  • Autobús:
    Línea M1 de la EMT.

Historia de la Casa de Lope de Vega

Lope de Vega (1.562-1.635) compró esta casa, en el actual Barrio de las Letras, en el año 1.610. En ella escribió algunas de sus obras más importantes y pasó los últimos veinticinco años de su vida, muriendo en la habitacion que hoy en día podemos visitar.

A la muerte de Lope, la casa pasó a manos de su hija Feliciana y de ésta al último nieto conocido del escritor, Luis Antonio de Usátegui. Este último la vendió en 1.674 y, a partir de ese momento, la propiedad va cambiando de dueños y recibiendo reformas.

En el año 1.751 el historiador y biógrafo Álvarez Baena localiza la casa. En base a las investigaciones y estudios que éste realiza, el cronista de la época, Mesoneros Romanos, realiza la documentación de la historia de la vivienda.

Sería en el año 1.931 cuando una de las propietarias de la vivienda, doña Antonia García (anticuaria especializada en encajes), nombró a la Real Academia Española patrono de la fundación que ella misma constituiría para convertir la casa en un museo.

La casa fue restaurada y, finalmente, en el año 1.935 se abre al público como Casa Museo Lope de Vega y se la declara Monumento Histórico-Artístico (realizándose con posterioridad unas nuevas obras para poder recuperar el piso abuhardillado).

En 1.990 se firmó un convenio de cooperación cultural entre la RAE y la Comunidad de Madrid. Desde el año 2.007 es precisamente esta última entidad la que asume la gestión de la Casa Museo Lope de Vega.

Visitas a la Casa Museo de Lope de Vega

Para visitar la Casa de Lope de Vega tiene que solicitar previamente una de las visitas guiadas que el museo pone a nuestra disposición. Puede hacerlo llamando al teléfono 91-429 92 16 o escribiendo un correo a casamuseolopedevega@madrid.org.

Las visitas comienzan cada media hora y tienen una duración aproximada de 35 minutos (última visita a las 17.00h).

Se realizan en grupos de máximo 15 personas. Antes de comenzar la visita, deben dejar mochilas y bultos grandes en consigna.

– Precio de la visita a la Casa de Lope de Vega

La Casa Museo de Lope de Vega se puede visitar gratis.

– Horario de la visita a la Casa de Lope de Vega

Los horarios de visita a la Casa Museo de Lope de Vega son los siguientes:

  • Martes a Domingo:
    De 10.00 a 18.00h.
  • Cerrado:
    Todos los Lunes, Días 1 y 6 de Enero, 1 y 15 de Mayo y 24, 25 y 31 de Diciembre.

Accesibilidad de la Casa de Lope de Vega

El acceso a las plantas superiores se realiza a través de escaleras que, dadas las características de la casa, no han podido ser adaptadas a personas con problemas de movilidad. El museo cuenta con un aseo adaptado para personas con movilidad reducida.

Puede consultar todos los detalles de la accesibilidad del museo en el siguiente enlace de la Casa Museo de Lope de Vega (medidas de accesibilidad para personas con problemas visuales, auditivos o físicos).

Talleres y Actividades en la Casa de Lope de Vega

foto de la maqueta del Teatro del Príncipe
Maqueta del Teatro del Príncipe (actual Teatro Español)

Además de realizar las visitas guiadas, que recomendamos encarecidamente, la Casa Museo Lope de Vega nos propone otras actividades para acercarnos a la vida y obra de este singular autor.

Como exposiciones, obras de teatro, recitales poéticos, rutas teatralizadas por el Madrid de Lope, Cine de Verano etc.

En el siguiente enlace de la Casa Museo de Lope de Vega podrás consultar las actividades que tienen disponibles en la actualidad.

Recorrido fotográfico por la Casa de Lope de Vega

La distribución de la Casa Museo de Lope de Vega es la siguiente:

PLANTA BAJAPRIMERA PLANTASEGUNDA PLANTA
Recepción de visitantesOratorioCuarto de huéspedes
Sala de exposiciones temporalesEstudio de Lope de VegaAlcoba de las criadas
Jardín y huertoEstrado femeninoAlcoba de los hijos de Lope de Vega
Alcoba de Lope de Vega
Comedor
Cocina (Originariamente en planta baja)
Alcoba de las hijas de Lope de Vega

– Planta Baja

Recepción de visitantes (taquilla, consignas y tienda)

foto de placa en honor a Lope de Vega
Placa conmemorativa de Lope de Vega
foto de escaleras de subida
escaleras de subida

Nada mas entrar en el edificio varias cosas llaman nuestra atención. La primera de ellas es que, a la izquierda de la entrada, un busto de Lope de Vega con una inscripción de la RAE nos recuerda que en esta casa murió Lope de Vega en el año 1.635.

Enfrente de éste se encuentra la pequeña tienda del museo y, a continuación, la recepción del mismo (donde nos entregarán las entradas y tendremos que dejar los bultos voluminosos). Allí nos invitarán a esperar en el jardín hasta que empiece la visita.

De camino al jardín veremos la segunda cosa que llamará nuestra atención: una imponente escalera de madera que conduce a los pisos superiores y junto a ella una maqueta del antiguo Corral del Príncipe, que fue el precursor del actual Teatro Español.

Jardín y huerto

foto del Pozo
Pozo
foto de Jardín de la Casa de Lope de Vega
Jardín de la Casa de Lope de Vega

Lope de Vega tenía debilidad por este jardín. Dedicaba bastante tiempo al cuidado de sus árboles y flores, así como a tareas relacionadas con su caracter de sacerdote y a pasear por el mismo después de haberse entregado a la actividad literaria diaria.

El jardín y huerto pudieron reconstruirse gracias a la descripción que de estos hacía en sus versos. Podemos imaginarlo así:

  • Árboles:
    Naranjo, granado, laurel, ciprés e higuera.
  • Flores:
    Rosal, rosa mosqueta, jazmín, madreselva, tulipán, lirio, violeta, clavel, azucena, tudesca, narciso, jacinto y alelí.
  • Huerto:
    Espárrago, alcachofa, fresa y hierbas aromáticas.

Como en todo jardín que se precie no podía faltar un antiguo pozo. También puede verse al fondo una jaula para las gallinas.

– Primera Planta

Oratorio

foto del Oratorio
Oratorio
foto de la Adoración de los Pastores
Adoración de los Pastores

En este oratorio Lope de Vega empezó a celebrar la misa diaria una vez fue ordenado Sacerdote.

Originalmente tenía un retablo de talla, venticuatro imágenes, el altar y la mesa con los objetos de culto. Destacan un retablo del siglo XVII con la imagen de San Isidro (patrón de Madrid y de los agricultores), relicarios y diversos objetos de uso religioso.

En la habitación de Lope había una pequeña ventana por la que, cuando estaba enfermo, podía ver la misa celebrada por otro sacerdote mientras se encontraba recostado en la cama.

Estudio de Lope de Vega

foto de Mesa de Lope de Vega
Mesa de Lope de Vega

En esta estancia es donde Lope de Vega escribió sus obras más conocidas. Se trata de una habitación grande y luminosa, con tres ventanas, junto a una de las cuales el escritor situó la mesa donde escribía (sobre la que podemos ver libros y una grán pluma).

Los libros de esta sala, del siglo XVII, proceden de la Biblioteca Nacional de España. Por otra parte, las pinturas (como los retratos de Lope de Vega y el de Sor Marcela) proceden del Convento de las Trinitarias y el Museo Nacional del Prado.

El acceso a esta habitación se hace a través del distribuidor del primer piso. La estancia comunica con el Oratorio y el Estrado.

foto de Retrato de Sor Marcela
Retrato de Sor Marcela

Marcela del Carpio (1.605-1.687) fue hija de Lope de Vega y la actriz Micaela de Luján. Con la edad de 16 años ingresó en el Convento de las Trinitarias Descalzas, donde desempeñó diversos cargos (entre los que se encontraba el de Madre Superiora).

Compuso versos y comedias de tema religioso, en los que destacaban el magistral uso de la métrica y del lenguaje, que por desgracia apenas han llegado a nuestros días. La mayor parte de su obra fue quemada por consejo de su confesor personal.

foto de Sillas del Estudio de Lope de Vega
Sillas del Estudio de Lope de Vega

El estudio, además de ser el lugar donde Lope de Vega escribía, también era donde se reunía con sus amistades (entre las que se encontraban pintores, escritores, traductores, gramáticos o libreros) al resguardo del frío y al calor del brasero.

En el ahora conocido como Barrio de las Letras antes había huertas. Por este motivo, al ser más económico, era elegido por artistas y escritores del Siglo de Oro: Quevedo, Góngora, Miguel de Cervantes o el propio Lope de Vega convivían en este barrio.

Estrado Femenino

foto del Estrado de las Mujeres
Estrado de las Mujeres

El Estrado era una estancia destinada a las mujeres. En ella pasaban el tiempo bordando, leyendo o conversando con otras mujeres mientras se encontraban sentadas con las piernas cruzadas sobre unos almohadones (a la llamada manera morisca).

En el centro tenían un brasero para resguardarse del frío, y un espejo de plata pulida (de los tres que existen en total en la casa), que en aquella época no servía para mirarse en el mismo sino para reflejar el sol y dotar de más luminosidad a la habitación.

Alcoba de Lope de Vega

foto de la Alcoba de Lope de Vega
Alcoba de Lope de Vega

En esta habitación durmió y falleció Lope de Vega. Es una habitación pequeña, de decoración sencilla y sin ningún tipo de lujo, con una pequeña ventana que daba al oratorio y por la que el dramaturgo y poeta podía seguir las misas si se encontraba enfermo.

Lope era una persona muy querida por el pueblo de Madrid, en una época en la que no existía la radio ni la televisión, y eran sus obras las que entretenían a la gente. Su cortejo funebre tardó cinco horas en llegar desde su casa a la Iglesia de San Sebastián.

foto de Ventana hacia el Oratorio
Ventana que da al Oratorio

Cuando Lope de Vega se encontraba enfermo seguía la misa a través de una pequeña ventana que daba al Oratorio. En aquella época la gente dormía recostada sobre almohadones, ya que se asociaba el dormir tumbado con la postura dentro de los ataudes.

Comedor

foto del Comedor de la Casa de Lope de Vega
Comedor de la Casa de Lope de Vega

El Comedor es una amplia estancia, con dos ventanales, situada junto a la Cocina y donde la familia de Lope de Vega comía.

La decoración era típicamente castellana, con las habituales sillas y mesa, así como Cerámica de Talavera y dos candiles tradicionales. Los bodegones flamencos que aparecen en esta sala pertenecen al Museo del Prado.

Cocina (originalmente estaba en la Planta Baja)

foto de la Cocina de la Casa de Lope de Vega
Cocina de la Casa de Lope de Vega

Lo más probable es que la cocina se encontrara originalmente en la Planta Baja (actual Sala de Exposiciones), por tener un mejor acceso al Huerto y al Pozo. En la reconstrucción de la misma se han utilizado enseres de las cocinas existentes en aquella época.

Según cuentan Lope de Vega tenía una cocinera que cocinaba como los ángeles pero que, sin embargo, tenía bastante mal carácter.

Alcoba de las Hijas de Lope de Vega

foto de la Alcoba de las Hijas de Lope de Vega
Alcoba de las Hijas de Lope de Vega

Esta es la habitación de las hijas de Lope de Vega Feliciana y Antonia Clara, las cuales estuvieron más tiempo con el dramaturgo y poeta. En esta estancia podemos ver el segundo de los espejos (de plata) existentes en la Casa Museo de Lope de Vega.

– Segunda Planta

Cuarto de Huéspedes o del Capitán Contreras

foto del Cuarto de Huéspedes o del Capitán Contreras
Cuarto de Huéspedes o del Capitán Contreras

En este cuarto vivió durante nueve meses Alonso de Contreras, militar que estuvo hospedado en esta casa por la Regalía de Aposento, y del que Lope de Vega llegó a ser buen amigo (tanto que escribió Las Aventuras del Capitán Alonso de Contreras).

Arturo Pérez Reverte se inspiró en la figura de este capitán para escribir su saga de novelas El Capitán Alatriste, en las que Alonso de Contreras llega a aparecer. El capitán quedó muy agradecido a Lope, hasta tal punto que mostró esta gratitud en sus memorias.

Cuando Felipe II trasladó la corte a Madrid se encontró con que la Villa no estaba preparada para albergar a su séquito. Por eso motivo se creo la Regalía de aposento, una ley que obligaba a toda persona que tuviera una casa con dos alturas a dedicar una habitación para albergar y mantener en su casa (desayuno, comida y cena) a un miembro del sequito real.

Alcoba de las Criadas

foto de Alcoba de las Criadas de Lope de Vega
Alcoba de las Criadas de Lope de Vega

Con esta sencilla habitación (que tiene dos camas y poco más) se pretende recrear el cuarto donde vivieron las sirvientas, que se piensa estarían alojadas en algún lugar de la planta baja o en un cuarto abuhardillado como el que nos encontramos.

Alcoba de los Hijos de Lope de Vega

foto de Alcoba de los Hijos de Lope de Vega
Alcoba de los Hijos de Lope de Vega

En esta habitación, que es la más grande y luminosa de la zona abuhardillada, se alojaban los hijos varones de Lope de Vega (Lope Félix y Carlos Félix) y en ausencia de estos a Marcela (antes de que ingresara en el Convento de las Trinitarias con 16 años de edad).

foto de Escritorio
Escritorio

Como podemos ver en la imágen, además de la cama y la mesita de noche, nos encontramos con un escritorio y un espejo (el tercero de la casa junto con el que vimos en el Estrado y la Habitación de las Hijas), que dota de más luminosidad a la estancia.

foto de Cuna con Amuletos
Cuna con Amuletos

El elemento que más llama la atención al entrar en esta habitación es una cuna con un cinturón que tiene varios amuletos (cinturón de dijes protector de niños) destinados a proteger a los niños de las enfermedades y otros males que pudieran acecharles.

Visita virtual a la Casa de Lope de Vega

A través del siguiente enlace de la Comunidad de Madrid podrás realizar un recorrido virtual por todas y cada una de las estancias de la Casa de Lope de Vega. Podréis encontrar más información en www.comunidad.madrid/centros/casa-museo-lope-vega.

La tienda de la Casa Museo de Lope de Vega

El museo dispone de una pequeña tienda junto a la puerta de entrada. En ella podemos encontrar libros relacionados con las exposiciones realizadas en el museo, la figura de Lope de Vega y su época (como la guía y catálogo de la Casa Lope de Vega).

Agradecimientos

Las fotos que aparecen en esta página fueron tomadas en la Casa Museo Lope de Vega. Queremos terminar este artículo agradeciéndoles que nos permitieran realizarlas, así como su ayuda para conocer un poco mejor la figura de Lope de Vega:

Casa Museo Lope de Vega, Madrid
Comunidad de Madrid
Real Academia Española

Las siguientes entidades han contribuido a recrear la casa del escritor para que podamos verla tal y como sería en aquella época:

  • Museo del Prado
  • Museo Arqueológico Nacional
  • Instituto Valencia de Don Juan
  • Museo de Santa Cruz
  • Biblioteca Nacional
  • Donaciones particulares

Estación de Chamberí y Nave de Motores

foto de portada

Estamos acostumbrados a viajar en metro para ir a trabajar, a la universidad o símplemente para reunirnos con nuestros amigos. Para nosotros es algo habitual recorrer kilómetros y kilómetros bajo el subsuelo para dirigirnos a otro punto de la ciudad.

Pero bajo algo tan cotidiano se esconde una verdadera obra de ingeniería. No en vano Metro de Madrid se encuentra entre los metros más importantes y modernos del mundo, codeándose con otros metros como el de París o Nueva York.

Tenemos un metro centenario que se sabe adaptar a los nuevos tiempos y a las necesidades de cada momento. Anden cero es el nombre que reciben en Metro de Madrid los distintos museos dedicados al Ferrocarril Metropolitano.

En esta ocasión vamos a centrarnos en dos de ellos: la Estación de Chamberí y la Nave de Motores de Pacífico.

Historia del Metro de Madrid

– La necesidad de un nuevo medio de transporte

foto de inauguración de primera línea de Metro de Madrid
Inauguración de la primera línea de Metro de Madrid por el rey Alfonso XIII. Procedente de la exposición Cien años de Metro de Madrid

A principios del siglo XX Madrid crecía en población y extensión. Circulaban por la ciudad tranvías desde 1871, pero los problemas de movilidad eran algo frecuente, por lo que se buscaron nuevas vías para comunicar las nuevas zonas urbanizadas con el centro.

En 1917 se empieza a construir el Metro de la mano de tres ingenieros de caminos: Antonio González Echarte, Carlos Mendoza y Miguel Otamendi, a partir del estudio de otros metros existentes. El diseño fue desarrollado por el arquitecto Antonio Palacios.

Antonio Palacios era el arquitecto español más relevante de su época, sólo comparable a Gaudí. Tuvo la difícil tarea de dotar de funcionalidad y convertir unos espacios oscuros en luminosos, para vencer los temores de los primeros viajeros del Metro.

La aportación del rey en el accionariado fue definitiva para impulsar el proyecto, por lo que la empresa tomó el nombre de Compañía Metropolitana Alfonso XIII. El 17 de Octubre de 1919 se inauguró la línea Norte-Sur que iba desde Cuatro Caminos a Sol.

Esta primera línea tenía una longitud de cuatro kilómetros y ocho estaciones. Se pretendía construir, al menos, otra línea Este-Oeste.

– Los métodos utilizados para la construcción del suburbano

foto de maqueta de Estación de Sol en el año 1949
Maqueta de la estación de Sol en el año 1949. Procedente de la Exposición Cien Años de Metro de Madrid

Se decidió que los trenes fueran eléctricos, a diferencia del Metro de Londres cuyos trenes funcionaban a vapor, para que no hubiera tanto ruido y el ambiente estuviera más limpio. Pero un problema que se encontraron fue la ubicación de las catenarias.

En otros metros se situaban al nivel del suelo, entre las dos vías. Pero aquí el nivel freático era muy superficial, por lo que se corría el riesgo de que el agua desbordase en contacto con la electricidad; Además existía el riesgo de que la gente tirase objetos a la vía.

Para solucionar estos problemas, los ingenieros adaptaron la catenaria de los tranvías (situada en el techo y no en el suelo) al Metro.

En cuanto a la construcción de los túneles, se intentaba seguir el trazado de las calles y, sólo cuando no había más remedio, se horadaba bajo los cimientos de los edificios. Inicialmente existían dos métodos para construirlos.

El primero de ellos consistía en hacer grandes zanjas del tamaño de las calles, construir las bóvedas de los tuneles y estaciones y, una vez terminado lo anterior, volver a cerrar y reponer la calle con todos sus elementos urbanos e infraestructuras.

El segundo método, llamado Sistema Belga, consistía en cavar pozos cada cierta distancia y unirlos lateralmente por túneles. Pero este sistema, a pesar de ser más cómodo, necesitaba entibaciones y vías auxiliares para ventilación y evacuación de los escombros.

– Los Trenes clásicos

foto de Tren Clásico del Metro de Madrid
Tren Clásico de Metro de Madrid. Procedente de la Exposición Cien años de Metro de Madrid
foto del interior de vagón de tren cásico del Metro de Madrid
Interior de un Tren Clásico de Metro de Madrid. Procedente de la Exposición Cien años de Metro de Madrid

Se llaman Trenes Clásicos a la primera generación de trenes de Metro de Madrid. Estos trenes fueron puestos en servicio entre los años 1919 y 1965, más una pequeña serie adicional en 1976 -1977 (en total fueron un total de 378 trenes).

Los nombres que se daban a las series era el de alguna de las estaciones de la línea a la que estaban asignadas. En este sentido, nos encontramos con series de trenes que se llaman de la siguiente manera (sin tener en cuenta sus variaciones):

  • Cuatro Caminos.
  • Vallecas.
  • Ventas.
  • Tetuán y Quevedo.
  • Embajadores.
  • Salamanca.
  • Bulevares.
  • Legazpi-3.
  • Legazpi-4.
  • Legazpi-5.
  • Legazpi-74.

Estos trenes estuvieron en circulación hasta el 2 de Julio de 1991, día en el que dejaron de prestar servicio tras un viaje conmemorativo entre Sol y Cuatro Caminos (aunque algunos de ellos continuaron funcionando como vehículos auxiliares).

– El Metro de Madrid a lo largo del tiempo

foto del primer logotipo del Metro de Madrid
Primer logotipo del Metro de Madrid. Procedente de la Exposición Cien Años de Metro de Madrid

Si intentáramos escribir toda la historia de Metro de Madrid, contando pormenorizadamente toda su evolución línea por línea y estación por estación, daría como resultado un artículo demasiado largo y pesado de leer.

En su lugar nos limitaremos a describir los principales hitos de su historia. Son los siguientes:

FECHA DEL ACONTECIMIENTOHITO PRODUCIDO
1919Alfonso XIII inaugura la línea Norte-Sur con ocho estaciones entre Cuatro Caminos y Sol.
1923Se crea la Central Eléctrica de Pacífico (Nave de Motores, Nave de Baterías y oficinas).
1931Durante los años de la Segunda República Metro pasa a llamarse Compañía Metropolitano de Madrid.
1936 – 1939Durante la Guerra Civil el metro cicula con cierta normalidad y sirve como refugio para los ciudadanos.
1950En esta década se realiza la primera instalación de alumbrado fluorescente. Hoy la red tiene alumbrado LED.
1961Instalación de las primeras escaleras mecánicas.
1966Se cierra la estación de Chamberí por no poder ampliarse el andén para permitir la circulación de trenes.
1967Plan de ampliación de la red necesario por el crecimiento de la población en Madrid.
1970Instalación de las primeras máquinas automáticas expendedoras de billetes de Metro.
1972La Nave de Motores queda fuera de servicio.
1974Instalación de los primeros torniquetes de acceso.
1979 – 1983La longitud de la red se incrementa en un 50%. Se alcanzan los 100 km.
1989Metro pasa a llamarse Metro de Madrid.
1991Último viaje de un tren clásico por las vías del Metro.
1992Se instalan los nuevos talleres centrales de Metro de Madrid en Canillejas (mantenimiento e I+D+i), abandonando su anterior ubicación de Cuatro Caminos.
1996Se utilizan las tuneladoras para construir nuevos tramos de metro de Madrid.
1998Aparece el billete de diez viajes Metrobus (Metro y EMT).
2003 – 2007Se produce la mayor ampliación de Metro. Se construyen 90 km de red y 80 nuevas estaciones.
2003 – 2006Metro de Madrid diseña, patenta, fabrica y comercializa su propio perfil de catenaria rígida. Se instalan los Bibliometros.
2007Nuevo diseño del plano de Metro. Se sustituyen las diagonales de los modelos anteriores por ángulos rectos, lo que hizo desaparecer las referencias geográficas (permanece en vigor hasta el año 2013).
2008La estación de Chamberí y la Nave de Motores se convierten en museos de Metro de Madrid.
2009Metro es reconocido como el metro más innovador del mundo en el Forum MetroRail.
2012Se pone en marcha el plan de eficiencia energética.
2013Se declara la Nave de Motores como Bien de Interés Cultural.
2018Metro de Madrid recibe el premio Alamys al mejor proyecto del año por su plan de eficiencia energética.

– Presente y futuro del Metro de Madrid

foto de Tuneladora de Metro
Foto de Tuneladora de Metro de Madrid. Procedente de la Exposición Cien años de Metro de Madrid

Cien años después de la construcción de ese primer tramo Cuatro Caminos-Sol, de cuatro kilómetros de longitud y ocho estaciones, se ha pasado a 294 kilómetros y 302 estaciones. En la actualidad Metro tiene doce líneas y un ramal que conectan doce municipios.

El principal objetivo de Metro hoy en día es conseguir una movilidad sostenible. Para ello la compañía trabaja en disminuir el consumo energético, reducir el impacto medioambiental e intenta mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Entre las medidas que se están llevando a cabo para ello están el mantenimiento y ampliación de la red, así como los programas de transformación digital a través de las nuevas tecnologías desarrollados en la Estación 4.0.

El actual puesto de mando de Metro de Madrid es un referente internacional. En él se gestiona y supervisa la circulación de los trenes, la afluencia de viajeros, el estado de las instalaciones, el suministro de energía y la seguridad de los viajeros.

Andén Cero: Los museos de Metro de Madrid

foto de teléfono y señales de balizamiento antiguas de Metro de Madrid
Señal de balizamiento y teléfono antiguo de Metro de Madrid. Procedente de la Exposición Cien años de Metro de Madrid

Los museos de Metro de Madrid se conocen como Anden cero. Se componen de los siguientes espacios:

NOMBREUBICACIÓN
Nave de Motores de Pacífico Calle de Valderribas, 49 (MADRID)
Estación Fantasma de Chamberí Plaza Chamberí, s/n (MADRID)
Los Caños del Peral Estación de Ópera (MADRID)
Yacimiento arqueológico de Carpetana Estación de Carpetana, Línea 6 (MADRID)
Vestíbulo de Pacífico Estación de Pacífico, Líneas 1 y 6 (MADRID)

La Estación de Metro de Chamberí (Museo de Andén 0)

En Octubre de 1919 se inauguró la primera línea de Metro de Madrid, la línea 1, con ocho estaciones y un precio de billete de quince céntimos de la época. El objetivo era mejorar la movilidad ya que, en superficie, eran habituales las retenciones y retrasos.

El ingeniero encargado de diseñar las primeras estaciones fue Antonio Palacios que, mediante un sistema de bóvedas, lucernarios y azulejo blanco se las ingenió para dotar de luminosidad al metro y así aliviar la claustrofobia de la gente por viajar bajo tierra.

La estación de Chamberí fue una de las estaciones que permaneció en funcionamiento de esta línea hasta que, en el año 1966, tuvo que cerrarse por no poder ampliar su longitud de sesenta a noventa metros (por necesidades de servicio) al estar situada en curva.

Al existir otras estaciones cercanas, se optó por cerrar la estación y que los trenes simplemente pasaran de largo. Con el tiempo la estación permaneció abandonada y tuvo ocupación de mendigos y gente que iba a drogarse a sus andenes.

Se comenzó a conocer a la Estación de Chamberí como la estación fantasma. En el año 2006, cuando se restaura la estación para ser acondicionada como museo del metro, se retiran diez centímetros de grosor de carteles de publicidad que se habían ido apilando.

Bajo la misma afloró uno de los tesoros de esta estación: los azulejos con la publicidad original de la estación de los años veinte.

– Cómo llegar a la Estación de Chamberí

La Estación de Chamberí se encuentra en la Plaza de Chamberí, sin número.

foto de cómo llegar a la Estación de Chamberí
Cómo llegar a la Estación de Chamberí. Sobre Mapa de Google Maps

Puede llegar en transporte público de cualquiera de las siguientes maneras:

  • Metro:
    Alonso Martínez (L4, L5, L10), Bilbao (L1, L4), Iglesia (L1), Quevedo (L2) y Rubén Darío (L5).
  • Autobús:
    3, 5, 16, 40, 61 y 147.

También puede ir en su vehículo privado. A continuación le indicamos los parkings públicos más cercanos al museo:

  • Parking Plaza de Olavide:
    Calle de Trafalgar sin número.
  • Otro parking público:
    Calle de Alburquerque, 18.

– Horario y Precio de la visita a la Estación de Chamberí

La Estación de Chamberí se puede visitar de manera gratuita hasta completar el aforo, con posibilidad de realizar visitas guiadas.

El horario de apertura al público es el siguiente:

  • Jueves:
    De 10 a 13 horas.
  • Viernes:
    De 11 a 19 horas.
  • Sábados y Domingos:
    De 11 a 15 horas.
  • Festivos:
    Sólo los que coinciden con el día de apertura y en el horario del día semanal correspondiente. Los días de Navidad y Año Nuevo permanecerá cerrado al público.

Último acceso 30 minutos antes de la hora de cierre. Aforo máximo permitido para las visitas de 56 personas.

Puede confirmar los horarios y apertura de festivos en el siguiente enlace de Anden Cero.

– Características y Accesibilidad de la Estación de Chamberí

Las instalaciones son totalmente accesibles para personas con movilidad reducida. Disponen de baños adaptados.

– Dónde tomar algo cerca de la Estación de Chamberí

Si queremos tomar algo antes de entrar a la Estación de Chamberí no nos va a resultar nada complicado ya que, a quinientos metros, tenemos Alonso Martínez. Sin embargo, si no queremos irnos tan lejos, cerca del museo también hay sitios interesantes.

Por citar alguno, si queremos tomar un café con leche con un trozo de tarta, la Pastelería Cármine está muy bien. Está en la Calle Santa Engracia, 37 y tiene web propia. A continuación dejo el enlace a su página por si queréis echarla un vistazo.

– Visita a la Estación de Chamberí. Fotografías

foto de la antigua entrada a la Estación de Chamberí
Sala de Audiovisuales / Antigua entrada de la Estación de Chamberí

Nada más bajar las escaleras y entrar en la Estación de Chamberí, lo primero que vemos a nuestra izquierda son unas puertas de madera. Detrás de las mismas se encuentra una sala de audiovisuales que, originalmente, constituía la entrada desde la calle.

foto del vestíbulo de la Estación de Chamberí
Vestíbulo de la Estación de Chamberí

Lo siguiente que nos encontramos es el vestíbulo, el cual está decorado con azulejo blanco sin ningún tipo de publicidad. Con esto se pretendía que la gente no se entretuviera leyendo los anuncios y formaran, sin pretenderlo, un cuello de botella en la estación.

En el techo un lucernario, hoy cubierto, proporcionaba luminosidad a esta parte de la estación. Discretamente a la izquierda, en una pequeña sala separada para hombres y mujeres, los trabajadores del metro tenían una sala donde poder cambiarse y comer algo.

foto de taquilla del metro
Taquilla del Metro donde se situaba la taquillera
foto de tablón de anuncios del metro
Tablón de anuncios del Metro

La Taquilla era el punto donde se adquirían los billetes que, en un principio, se cobraban de forma fraccionada en función de la estación origen y destino del viaje. Las taquilleras hacían el billete en el momento con un aparato similar a una caja registradora.

En las taquillas sólo se permitían mujeres y, más concretamente, solteras o viudas. Si la mujer se casaba, debía dejar su puesto de trabajo y se le daba una pequeña cantidad de dinero (más adelante se permitieron casadas pero con la autorización del marido).

foto del andén visitable del Metro de Chamberí
Anden visitable del Metro de Chamberí

Una vez se tenía el billete había que dirigirse al andén que nos correspondiese según el sentido de nuestro trayecto. Nos encontramos en la línea 1, la más antigua del metro, que en la época en la que estaba abierta la estación tenía estas paradas:

Anden 1: Chamberí – Bilbao – Tribunal – J.Antonio – Sol – T. De Molina – A. Martín – Atocha – M. Pelayo – Pacífico – Vallecas

Anden 2: Chamberí – Iglesia – R. Rosas – C. Caminos – Alvarado – Estrecho – Tetuán

foto del interior de la estación de Chamberí
Interior de la Estación de Chamberí
foto de azulejos utilizados para enmarcar los anuncios
Los brillantes azulejos, de la escuela sevillana, se utilizaban para enmarcar los anuncios

Cuando bajamos al andén nos encontramos ante un lugar que se ha detenido en el tiempo, concretamente en 1966, el momento en que se cerró la estación. Nos llama la atención, sobre todo, sus suelos hidráulicos y la hermosa decoración de los azulejos.

Aparte del fin estético, que buscaba que una persona no acostumbrada a viajar bajo tierra se sintiera cómoda, los materiales elegidos tenían un fin práctico: en caso de producirse un incendio dificultarían que el fuego se propagase con facilidad.

foto de anuncio de lámpara Philips
Anuncio de lámpara Philips
foto de anuncio de Café la Estrella
Anuncio de Cafés la Estrella
foto de Anuncio de Aguas de Carabaña
Anuncio de Aguas de Carabaña

Uno de los atractivos del Metro de Chamberí son sus anuncios realizados en azulejo y firmados por los talleres que los hacían. La publicidad permanente era habitual entre 1920 y 1950 (en épocas posteriores al gravarse con impuestos ya no era rentable).

Los anuncios más vistos eran los que estaban en las esquinas de la estación (junto a los dos túneles) y en este caso eran de la perfumerías GAL. En raras ocasiones algunos anuncios tenían algunas partes que iban cambiando cada cierto tiempo.

Este era el caso de Almacenes Rodríguez que, como vendían ropa, tenían que cambiar los anuncios según la estación del año.

foto del Jefe de Estación del Metro de Madrid
Jefe de Estación (hombres) del Metro
foto panel comunicación del Jefe de Estación
Panel de comunicación del Jefe de Estación con otras estaciones. Procedente de la exposición Cien Años de Metro de Madrid

El Jefe de Estación era la persona que se encargaba de regular el tráfico de los trenes, utilizando un panel electrónico en el que estaba representada la línea y comunicándose con otras estaciones. Si el tren se encontraba el semáforo en rojo debia detenerse.

foto de túnel de salida del andén
Túnel de Salida del andén
foto de tornos de salida del metro
Tornos de Salida del Metro

Una vez en nuestra estación de destino, nos apeamos del tren y nos dirigimos a la salida. En el vestíbulo, comprobarán que lo que hemos pagado por el trayecto corresponde con la estación donde nos bajamos y, si no lo hace, nos cobran una multa.

La salida al exterior se hace pisando en unas plataformas que van por peso y abren la puerta de salida. Los pícaros, cuando los operarios del Metro estaban distraídos, pulsaban con sus bastones en los pesos y se colaban por las puertas de salida.

– La Estación Fantasma de Chamberí. Leyenda y realidad

Después de que la Estación de Chamberí cerrara en el año 1966 por motivos técnicos, los trenes seguían atravesando sus oscuros andenes a toda velocidad. Comenzó a decirse que si mirabas cuando cruzabas por la antigua estación podías ver fantasmas.

Lo cierto es que es posible que algo vieras porque, en el tiempo que la estación estuvo en desuso, era frecuentada por vagabundos y gente que acudía a sus andenes deshabitados para consumir droga (accediendo por las vías cuando el metro estaba cerrado).

Fue objeto de una investigación paranormal y de grabación de psicofonías. Comenzaron a circular historias de la Guerra Civil de cuando el metro era utilizado como refugio antiaéreo y transporte de ataudes con destino al cementerio del Este (La Almudena).

La historia más conocida dice que, por los años cincuenta, una niña de nueve años en una de las galerías de la plaza sorprendió a un cura y una monja en actitud cariñosa. Estos, para evitar ser denunciados, aprovecharon una excursión escolar para tirarla a la vía.

Cuentan que, desde entonces, algunas personas han podido ver a esa niña en los andenes de la estación llevando unos globos.

La Nave de Motores (Museo de Andén 0)

La Nave de Motores de Pacífico era una central eléctrica de reserva (es decir, no podía entrar en competencia con las compañías suministradoras) que se creo para garantizar el funcionamiento del metro ante una caida del suministro exterior de energía.

En la época en la que apareció el metro, las compañías eléctricas dependían del clima para generar energía, con lo que si no llovía podíamos encontrarnos con que no la teníamos. Fue en 1922, después de una época de sequía, cuando comenzó su construcción.

Las obras finalizaron en el Verano de 1923. Para generar la energía se utilizaron tres motores diesel de transatlántico que generaban corriente alterna a 15.000 voltios la cual, mediante unos transformadores y conmutatrices era transformada en corriente continua de 600 voltios (que era la que utilizaba el metro para su funcionamiento y el alumbrado de las estaciones).

A pesar de que la Nave de Motores estaba diseñada para otro fin, en la Guerra Civil las centrales eléctricas no podían garantizar el suministro eléctrico a Madrid, por lo que pideron ayuda a Metro. Desde esta nave se ha suministrado electricidad a Madrid.

En la década de 1950, como las compañías eléctricas tenían un suministro más regular de energía, dejó de generar energía y cerró sus instalaciones definitivamente en 1972. Finalmente, en el 2006 se decidió crear allí un Centro de Interpretación de Metro.

– Cómo llegar a la Nave de Motores

La Nave de Motores de Pacífico se encuentra en la Calle de Valderribas, 49.

foto de Cómo llegar a la Nave de Motores
Cómo llegar a la Nave de Motores. Sobre mapa de Google Maps

Puede ir en transporte público de cualquiera de las siguientes maneras:

  • Metro:
    Conde de Casal (L6), Menéndez Pelayo (L1) y Pacífico (L1 y L6).
  • Tren de Cercanías:
    Estación de Méndez Álvaro.
  • Autobús:
    10, 24, 37, 54, 56, 57, 141 y 156.

También puede llegar en su vehículo privado. A continuación le indicamos los parkings públicos más cercanos al museo:

  • Parking Cavanilles:
    Calle de Cavanilles, 49.
  • Parking 24h Daoíz y Velarde:
    Av. de la Ciudad de Barcelona, 162

– Horario y Precio de la Visita a la Nave de Motores

La entrada a la Nave de Motores es gratuita hasta completar el aforo, con posibilidad de hacer visitas guiadas.

Puede visitar el museo en el siguiente horario:

  • Lunes a Viernes:
    De 17 a 21 horas.
  • Sábados y Domingos:
    De 12 a 21 horas.

Puede consultar los horarios y la apertura de Festivos en el siguiente enlace de Anden Cero.

– Características y Accesibilidad de la Nave de Motores

Las instalaciones son totalmente accesibles para personas con movilidad reducida. Disponen de baños adaptados.

– Dónde tomar algo antes de la visita

Si llegamos con tiempo de antelación a la visita, sobre todo los fines de semana, nos podemos encontrar que por la zona donde se encuentra la Nave de Motores no hay muchos sitios donde tomar algo (o los sitios que hay se encuentran cerrados).

Tenemos una tienda de alimentación y frutos secos muy cerca del museo. Sin embargo, si bien esto nos puede sacar de un apuro cuando falta poco para que comience la visita, si estamos esperando a que abran el museo nos puede resultar insuficiente.

En este sentido, quería comentar la existencia de una librería/cafetería que puede resultarte de ayuda mientras esperas ya que, además de tomar un café y comer algo, puedes pasar el rato viendo los libros que tienen y quizás comprando alguno de ellos.

Esta librería se llama Librería La Lumbre, y se encuentra en la Calle de Granada, 48. Si quieres echar un vistazo a las cosas que puedes encontrar en este establecimiento, en el siguiente enlace, accederás a la web de esta coqueta librería y cafetería.

– Visita a la Nave de Motores. Fotografías

foto del edificio de la Nave de Motores
Edificio de la Nave de Motores. Diseñado por Antonio Palacios
foto de los depósitos de agua de la Nave de Motores
Depósitos de agua para refrigerar los motores de la Nave de Motores

El edificio de la Nave de Motores fue diseñado por Antonio Palacios. Su fachada combina pilastras de mampostería con fábrica de ladrillo, conservándose en la actualidad también la valla exterior, las farolas y la rejería diseñadas por este arquitecto.

En el exterior se encuentra una zona ajardinada, donde están enterrados cinco grandes tanques de combustible de 100 m3, con sus chimeneas de ventilación, y los depósitos de agua destinados a refrigerar los tres motores de trasantlántico que alberga la nave.

foto de compresor de aire de arranque de emergencia
Compresor de Aire de Arranque de Emergencia

Los motores necesitaban aire comprimido para su arranque y, una vez en marcha, para la inyección del combustible. El Compresor de Aire de Arranque de Emergencia era necesario para generar el aire comprimido requerido para el arranque de los motores.

Se almacenaba el aire comprimido en dos botellas por cada motor. En la primera (botella de aire de arranque), más grande, se almacenaba el aire generado por el compresor antes citado mientras que la segunda (botella de aire de inyección), más pequeña, era la encargada de suministrar el aire de forma contínua y se rellenaba con el aire generado por los compresores del propio motor.

Sobre estas se disponían los tanques de suministro de combustible para el motor: uno de gasoil, destinado para el arranque, y otro de esquistos bituminosos de Ponferrada (más barato) para mantener el funcionamiento del motor una vez arrancado.

foto de uno de los tres motores de la casa Sulzer Frères S.A. de Winterthur
Uno de los tres motores de la casa Sulzer Frères S.A. de Winterthur
foto de la rueda del alternador
Rueda del alternador de uno de los motores

Los motores son tres enormes motores diesel de transatlántico, de 1.500 caballos y 150 revoluciones por minuto, los cuales generaban corriente alterna a 15.000 voltios que posteriormente se transformaba a corriente contínua a 600 voltios.

En la parte de arriba del motor puede verse la zona de compresión de aire y, en el extremo opuesto, los cuatro grandes cilindros de generación de potencia. Abajo y a uno de los lados del motor se encuentra la enorme Rueda del Alternador.

A uno de los lados del motor se encuentran dos grandes tuberías por las que circulaban los gases de escape y, entre los dos tubos, circulaba agua de refrigeración destinada a impedir la radiación del calor de los gases de escape a la sala de máquinas.

foto de una conmutatriz de la Nave de Motores de Pacífico
Una de las conmutatrices de la Nave de Motores de Pacífico

Frente a la Sala de Control se situaban tres Conmutatrices, las cuales se encargaban de transformar la corriente alterna generada por los motores en corriente contínua a 600 voltios, que era y sigue siendo la utilizada por la red del Metro de Madrid.

foto del Cuadro Eléctrico de Mando y Control de la Nave de Motores
Cuadro Eléctrico de Mando y Control de la Nave de Motores

Desde la Sala de Control se dirigía el trabajo de los operarios y el funcionamiento de los motores. Como el ruido generado por la maquinaria era muy fuerte, se iluminaba con un foco el número del operario con el que se quería hablar desde la Sala de Control.

El diseño del edificio no se limitaba a lo meramente estético. Las bandas decorativas en el suelo enmarcaban el emplazamiento de la maquinaria y servían a su vez para delimitar el espacio de seguridad para los operarios.

Vídeos de la Nave de Motores y Estación de Chamberí

A continuación os indicamos unos vídeos interesantes sobre la Nave de Motores y la Estación de Chamberí:

Qué hacer después de las visitas: La tienda de Metro de Madrid

Seguramente cuando hayas hecho la visita a la Nave de Motores y la Estación Fantasma de Chamberí te hayas quedado con ganas de saber más. Pues estás de suerte, porque Metro de Madrid dispone de tiendas donde puedes adquirir libros sobre el suburbano.

Además de otros artículos como camisetas, llaveros, bolígrafos, tazas para el desayuno y hasta baterías para el teléfono móvil.

Merece la pena que curiosees un poco los productos. Dispone de dos tiendas físicas y una tienda por internet:

La tienda de Metro Sol Estación de Metro Sol
Puerta del Sol, 12. 28013 Madrid
La tienda de Metro Plaza de Castilla Estación de Metro Plaza de Castilla
Paseo de la Castellana, 189. 28046 Madrid

El Valle de los Neandertales (Pinilla del Valle)

foto de portada

El yacimiento del Calvero de la Higuera, situado en Pinilla del Valle (a poco más de una hora de Madrid en coche), es uno de los pocos yacimientos de España y Europa en los que se han encontrado restos de Neandertales (Homo Neanderthalensis).

Mediante los restos encontrados se ha podido analizar el comportamiento, entorno y algo del sistema de creencias de este antepasado nuestro con el que compartimos cerca de un 3% de nuestro ADN.

El primer yacimiento descubierto fue la Cueva del Camino, localizada en 1979 y excavada durante los años ochenta. Tras una etapa en la que se interrumpieron los trabajos sobre el yacimiento, en 2002 un equipo interdisciplinar de investigadores coordinado desde el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid continuó con los trabajos.

Desde entonces nuevos yacimientos han aparecido en el Calvero de la Higuera: el Abrigo de Navalmaíllo, la Cueva de la Buena Pinta, la Cueva Des-Cubierta y el Abrigo del Ocelado. Pero en un futuro se irán ampliando con nuevos descubrimientos.

Debido a estos hallazgos, la zona de los calveros fue declarada Bien de Interés Cultural por la Comunidad de Madrid en 2005.

Cómo llegar al Valle de los Neandertales

El punto de encuentro con los guias es en la Calle de la Presa, 44 en Pinilla del Valle. Desde allí se irá caminando hasta llegar al yacimiento arqueológico del Calvero de la Higuera (está a 1.8 Km desde el punto de encuentro).

foto de Como Llegar al Valle de los Neandertales
Como llegar al Valle de los Neandertales. Sobre mapa de Google Maps

Puedes llegar hasta el Punto de Encuentro de cualquiera de las siguientes formas:

  • En tu Vehículo Privado:
    Desde Madrid por la A-1 en dirección a Burgos. En el Km.69 se toma el desvío hacia Rascafría por la carretera M-604 hasta llegar a la salida de Pinilla del Valle
  • En Transporte Público:
    Autobús líneas 194 y 194a (Salen desde el intercambiador Plaza de Castilla de Madrid).

Si por alguna circunstancia necesitas quedar en el propio yacimiento, avisa a los guías para que no te estén esperando en el punto de encuentro. En el yacimiento no hay servicios (wc), por lo que recomendamos que vayas antes a algún bar del pueblo.

El tiempo en Pinilla del Valle

Dado que el yacimiento del Calvero de la Higuera está al descubierto, es importante conocer el tiempo en Lozoya del Valle y, más concretamente, en donde está situado el yacimiento del Valle de los Neandertales: el pueblo de Pinilla del Valle.

Para ello existen muchas webs. Una de las más conocidas es AEMET, de la cual te dejamos su enlace para que puedas acceder a ella.

Horarios y Precios de la Visita Guiada

foto del Valle de los Neandertales
El Valle de los Neandertales

No está permitida la entrada libre al yacimiento. La única forma de visitarlo es acompañado por un guía.

– Horarios de las visitas al Valle de los Neandertales

La visita tiene una duración de 2 horas con un máximo de veinticinco participantes por sesión. Para poder asistir a las visitas, previamente ha tenido que solicitar la reserva y recibir la confirmación de la misma (desde su web de reservas puedes hacerlo).

Los horarios para la visita (entre el 15 de Abril al 31 de Diciembre) son los siguientes:

  • De Martes a Sábado:
    10:30h, 12:30h y 15:45h.
  • Domingos y Festivos (+24 y 31 de Diciembre):
    10:30h y 12:30h.
  • Cerrado:
    Lunes y del 15 de Agosto al 15 de Septiembre (período de excavaciones).

– Precios de las visitas al Valle de los Neandertales

  • Adultos: 2 euros por persona.
  • Menores entre 8 y 12 años: 1 euro por persona.
  • Menores de 8 años: Gratis.
  • Grupos Escolares: 1 euro por persona.

Existe la posibilidad de que, con el pago de un suplemento, te entreguen un folleto que habla del Valle de los Neandertales. En un futuro está prevista la musealización del yacimiento, con la creación de un centro de interpretación y una tienda de recuerdos.

De vez en cuando se hacen jornadas de puertas abiertas para mostrar el trabajo realizado por los investigadores.

Normas para visitar el Valle de los Neandertales

Para realizar la visita debe cumplir con las siguientes normas. Queda prohibido:

  • La entrada con vehículos y bicicletas.
  • Coger piedras y vegetales.
  • La entrada con animales.
  • Acceder sin un guía del yacimiento.
  • Tomar imágenes de foto o video con trípode.

La dificultad de la visita es baja. Se recomienda e informa de lo siguiente:

  • Llevar calzado cómodo (bota o calzado deportivo).
  • Traer prismáticos y agua.
  • En épocas de mucho sol se recomienda llevar protección solar y gorra.
  • El acceso no está habilitado para minusválidos o carritos de bebé.
  • El yacimiento no dispone de servicios (WC) públicos.
  • La visita está recomendada para mayores de ocho años.

Tenga Precaución y siga los caminos habilitados. El parque no se responsabiliza de caidas y accidentes.

El Pleistoceno en el Valle de los Neandertales

foto del Glaciarismo en el Calvero de la Higuera
Glaciarismo en el Calvero de la Higuera. Procedente de cartel del yacimiento arqueológico

Los Neandertales vivieron desde hace 230.000 años hasta hace 35.000 años, dentro del que se conoce como período Cuaternario (en el cual todavía nos encontramos). Más concretamente, a finales del Pleistoceno Medio y durante todo el Pleistoceno Superior.

Pleistoceno– Inferior (entre 1.600.000 y 700.000 años).
Medio (entre 700.000 y 125.000 años).
Superior (entre 125.000 y 10.000 años).

Pleistoceno Medio

  • Interglaciar Mindel-Riss (de 300.000 a 250.000 años):
    Corresponde a un paisaje de transición templado y con alto grado de humedad. Expansión de especies arbóreas de hoja caduca y plantas termófilas; Fauna: elefante, rinoceronte, hipopótamos, ciervos, gamos, grandes bóvidos y équidos.
  • Glaciación Riss (250.000 a 125.000 años):
    Su característica principal es la existencia de períodos fríos muy marcados, con una fauna muy adaptada al frio: elefantes, uro, ciervo y rinoceronte. El descenso del nivel del mar fue en algunas zonas de centenares de metros.

Pleistoceno Superior

  • Interglaciar de Riss-Wurm (de 125.000 a 80.000 años):
    Es una etapa calurosa. Se caracteriza por las formaciones de bosque y por especies como el rinoceronte y el ciervo.
  • Glaciación de Wurm (de 80.000 a 8.000 a.c):
    Se subdivide en el Sudoeste de Europa en cuatro etapas agrupadas en dos bloques: Antiguo (Wurm I y II) – correlativo a la cultura del Paleolítico Medio – y Reciente (III y IV), en el Paleolítico Superior.

El Wurm I y el interestadio Wurm II (80.000 a 55.000) presentan, respectivamente, un clima frío y húmedo y una situación atemperada con bosques caducifolios. El Wurm II (55.000 a 35.000 a.c) es en toda la Península de frío acentuado, con una baja proporción de arbolado, el cual ha sido sustituído por praderas y estepas en las que encontramos mamuts y rinocerontes lanudos.

El interestadio Wurm II/III (35.000) parece ser muy húmedo y cálido. Se reinstala el bosque templado, con abundancia de ciervo y rinoceronte. El Wurm III (35.000 a 18.500 a.c) es de caracter estépico con baja proporción de árboles y clima muy frío.

La transición Wurm III/IV se produjo entre 18.500 y 15.000 a.c. Como ejemplo de fauna tendríamos elefantes, caballo, ciervo, bisontes, gamos y jabalíes; En cuanto a la flora encontramos: pino negro, abedul, encina y sauce.

Cómo eran y cómo vivían los Neandertales

foto de Neandertal
Neandertal. Cartel mostrado en el yacimiento arqueológico

Los Neandertales eran más bajos que el hombre actual, pero muy superiores en fortaleza. Tenían la piel clara y el cuerpo desprovisto de pelo (como los europeos de hoy en día), así como el gen determinante del pelo rubio o pelirrojo.

Vivían en un período glacial, en el que los veranos eran agradables y la sequedad ambiental hacía soportables los inviernos. Sin embargo, sufrían grandes cambios climáticos, lo que los obligaba a llevar una vida nómada adaptada a las estaciones.

Su constitución física les obligaba a cazar para sobrevivir. Construían útiles de piedra para confeccionar pesadas lanzas para la caza (en proximidad) y descuartizar las piezas cazadas, lo que les proporcionaba comida y ropa con la que poder abrigarse.

Las presas que cazaban eran renos, bisontes, rinocerontes lanudos y mamuts, con preferencia por los herbívoros (que les suponían un menor riesgo al no ser una posible presa). Pero si no cazaban también comían insectos, que eran una fuente de proteínas.

Para cortar las pieles de los animales utilizaban herramientas, pero las curtían con los dientes, lo que iba provocando su desgaste.

Contaban con un pensamiento abstracto y conformaban un grupo social que se ocupaba de sus componentes. En este sentido, conocían las virtudes de las distintas plantas para sanar, se hacían tatuajes y practicaban enterramientos en tumbas.

El fuego era el punto central de sus campamentos. Éste les servía para cocinar, protegerse del frío y mantener alejados a otros depredadores. Para mantenerlo vivo utilizaban de todo: pieles viejas, tendones e incluso huesos cuando no había árboles.

Cuando los cazadores salían a cazar por largas temporadas, el resto de individuos cuidaba del campamento. Todos hacían de todo.

Características de los Homo Neanderthalensis y Homo Sapiens

foto de un cráneo de Neandertal
Recreación de un cráneo de Neandertal. Mostrado en el yacimiento arqueológico

Los Neandertales habitaron Europa, Próximo Oriente, Oriente Medio y Asia Central desde hace 230.000 años hasta hace 35.000 años. Desaparecieron cuando una nueva especie, el Homo Sapiens, llegó desde África. Pero, ¿Cómo eran estos nuevos hombres?

– Diferencias físicas entre Neandertal y Sapiens

HOMO NEANDERTHALENSISHOMO SAPIENS
– Cráneo más grande y alargado que el del Homo Sapiens.
– Nariz corta y ancha, con fosas nasales grandes.
– Frente baja e inclinada, faz prominente y mandíbulas sin mentón.
– Envergadura robusta.
– Su aspecto era bastante similar al del humano actual.
– Frente alta y barbilla prominente.
– Arcos superciliares menos marcados.
– Su volumen cerebral era parecido al actual.

– Diferencias en habilidades entre Neandertal y Sapiens

HOMO NEANDERTHALENSIS HOMO SAPIENS
– Cazaban en relativa proximidad, lo que les exponía a heridas.
– Eran más robustos y mejor preparados para soportar el frío.
– Utilizaban las pinturas como decoración y fines religiosos.
– Disponían de lanzadores de flechas y lanzas.
– Eran más numerosos. Podían cazar en mayor número,
lo que evitaba que pudiesen ser rodeados por sus presas.
– Sabían comunicar conocimientos con pinturas rupestres.
– Mejor orientación, atención y uso de herramientas.

El Neandertal se extinguió hace 35.000 años, justo cuando se encontró con el Sapies. Sin embargo, tuvieron la oportunidad de tener un acercamiento entre sus culturas e hibridarse brevemente (todos tenemos un pequeño porcentaje de Neandertal en el genoma).

Los motivos son que, mientras que los Neandertales eran más robustos y estaban mejor preparados para el frío, los Sapies eran más numerosos y tenían un cerebro más desarrollado. Competían en el mismo terreno por las mismas piezas y estos tenían ventaja.

Otras teorías apuntan a la disminución del número de hembras de Neandertal, lo que les obligó a aparearse entre miembros de la misma familia con la consiguiente debilitación de la especie o que murieran por alguna enfermedad que trajeran los Neandertales.

Visita al yacimiento del Valle de los Neandertales. Fotografías

La morfología de los terrenos del Calvero de la Higuera se debe al modelado kárstico. Un karst es un paisaje modelado sobre rocas sedimentarias solubles, como yesos o calizas, por la acción del agua que disuelve estas rocas y origina formas características.

El agua de la lluvia es ligeramente ácida, y penetra en macizos rocosos calcáreos formando distintos tipos de cavidades (como galerías, cuevas o simas) por disolución. En el exterior, se desarrollar formas que confieren al paisaje un aspecto ruiniforme.

Cuando el agua abandona las cavidades por el descenso del nivel freático, en ocasiones se abren al exterior por erosión, comenzando a rellenarse de sedimentos y a ser utilizadas como casas por homínidos u otros animales.

foto del exterior de modelado kárstico
Parte exterior del modelado kárstico, con formas parecidas a la ciudad encantada de Cuenca

Este es el mapa del yacimiento con todos los puntos que vamos a visitar y en los que, en la actualidad, se siguen realizando excavaciones arqueológicas. No olvidemos que es un yacimiento en curso y, como tal, va evolucionando en el tiempo (en un futuro cercano está prevista la construcción de un Centro de Interpretación donde mostrarán los hallazgos que se han ido encontrando).

foto del Mapa del Yacimiento
Mapa del yacimiento del Valle de los Neandertales. Cartel procedente del yacimiento arqueológico
1) Cueva del Camino. 2) Abrigo de Navalmaíllo. 3) Cueva de la Buena Pinta. 4) Cueva Des-Cubierta 5) Abrigo del Ocelado.

– Cueva del Camino

foto de la Cueva del Camino
Cueva del Camino

La Cueva del Camino se trata de una cavidad formada en las rocas dolomíticas del Cretácico, rellena por sedimentos y en la actualidad en gran parte desmantelada. Sus principales niveles estratigráficos presentan cronologías que oscilan entre los 140,5 miles de años antes de la actualidad del nivel 3 y los 91 miles de años del nivel 5.

En algunos sectores del yacimiento hay sedimentos algo más modernos, de 74,4 miles de años antes de la actualidad.

foto de molares de homo neanderthalensis
Molares de Homo Neanderthalensis encontrados en la Cueva del Camino. Procedente de un cartel del yacimiento arqueológico

Originariamente se pensó que la cueva estuvo habitada por Neandertales, por encontrarse dos molares pertenecientes a esta especie. Sin embargo, a la vista de los nuevos hallazgos, en la actualidad se cree que la cueva pudo estar habitada por hienas.

El motivo para descartar la primera de las teorías es que no se encontró industria lítica ni hogares, así como tampoco marcas de corte sobre la superficie de los huesos.

Se han recuperado varios miles de restos fósiles de vertebrados e identificado más de cincuenta especies de mamíferos.

Entre los restos recuperados, en los que abundan los carnívoros, cabe destacar los siguientes:

HERBÍVOROSCARNÍVOROS
– Gamos (Dama dama).
– Caballos (Equus ferus torralbae).
– Ciervos (Cervus elaphus).
– Hiena Manchada (Crocuta crocuta).
– Oso Pardo (Ursus arctos).
– Lobo (Canis Lupus).
– Línce Ibérico (Lynx cf. pardinus).
– León (Panthera leo).

Las hienas son animales carnívoros que viven en manadas, y suelen utilizar como cubiles galerías excavadas por otros animales o cuevas naturales. Transportan sus presas a sus cubiles, para comerlas, lo que deja abundantes restos óseos a los paleontólogos.

Los excrementos fosilizados de las hienas, llamados coprolitos, proporcionan junto con los restos óseos una información valiosa.

– Abrigo de Navalmaíllo

foto de cómo era el Abrigo de Navalmaíllo
Cómo era el Abrigo de Navalmaíllo. Procedente de cartel del yacimiento arqueológico
foto del Abrigo de Navalmaíllo en la actualidad
Abrigo de Navalmaíllo en la actualidad

El Abrigo de Navalmaíllo fue descubierto en las excavaciones realizadas en el 2002. Es una ceja rocosa de grandes dimensiones bajo la que un grupo de Neandertales tuvo su campamento en diferentes momentos.

Entre todos los niveles arqueológicos que conserva, el más importante cuenta con dos fechas de 71,7 y 77,2 miles de años antes de la actualidad. En este yacimiento, a diferencia de la Cueva del Camino, sí que se han encontrado hogares.

También se ha encontrado predominancia de restos de herbívoros (ciervos, gamos, caballos, uros y rinocerontes de estepa) sobre los carnívoros. Esto tiene sentido ya que, al no ser carnívoros, no corrían el riesgo de que sus presas se los quisieran comer.

foto de excavación del Abrigo de Navalmaíllo
Excavación del Abrigo de Navalmaíllo. Procedente de cartel del yacimiento arqueológico

Se ha encontrado abundante industria lítica musteriense, característica de los Neandertales, realizada principalmente en cuarzo porque es lo que abundaba en la zona (puntas musterienses, hendedores, denticulados, raspadores, raederas etc).

Estas herramientas de piedra, realizadas con la técnica del labrado de lascas, les ayudaban a cazar y curtir las pieles de los animales para proporcionarles abrigo (en aquella época estaban en una glaciación), así como para triturar el hueso para comer su tuétano.

– Cueva de la Buena Pinta

foto de recreación de Cueva de la Buena Pinta
Recreación de la Cueva de la Buena Pinta. Procedente de cartel del yacimiento arqueológico
foto de Cueva de la Buena Pinta
Cueva de la Buena Pinta en la actualidad

La Cueva de la Buena Pinta fue descubierta en las excavaciones realizadas en el año 2003. Sus principales niveles oscilan entre los 61,6 y 63,5 miles de años antes de la actualidad; Se le dió ese nombre porque la cueva debió ser atractiva para los Neandertales.

El motivo es que en el Abrigo de Navalmaíllo los Neandertales tenían asegurado el cobijo para su tribu. Por contra, necesitaban varios hogares (fuegos) para el mantenimiento de los miembros del clan y al ser tan grande era dificil de defender ante animales.

La ventaja que tenía la Cueva de la Buena Pinta es que se trataba de una galería que se adentraba en el macizo calcáreo una decena de metros, con lo que era más fácil de defender (ya que a diferencia de la anterior sólo tenía una entrada) y de calentar.

Además, un poco más abajo estaba el río, con lo que sólo tenían que esperar que llegaran los animales para cazarlos. Por desgracia, esta cueva también gustaba a las hienas y, a la vista de dos molares de Neandertal encontrados en 2007, se ve que éstas ganaron.

Sin embargo, se han encontado algunas piezas de industria lítica de Cuarzo y Silex, así como los percutores que utilizaban para tallar la piedra. Esto demuestra que este yacimiento también estuvo ocupado de manera esporádica por humanos.

foto de excavación de la Cueva de la Buena Pinta
Excavación de la Cueva de la Buena Pinta. Procedente de cartel del yacimiento arqueológico

– Cueva Des-Cubierta

foto de excavación de la Cueva Descubierta
Excavación de la Cueva Des-Cubierta. Procedente de cartel del yacimiento arqueológico
foto de Cueva Des-Cubierta
Cueva Des-Cubierta

La Cueva Des-Cubierta es uno de los hallazgos más recientes (se localizó en el año 2009), pero contiene los restos más antiguos de los yacimientos estudiados hasta la fecha. Su cronología abarca el Pleistoceno Medio y Superior (130.000 años a 35.000 años).

Consta de una serie de galerías conectadas entre si a las que se les ha hundido el techo por la erosión, siendo accesibles desde la parte superior. En 2011 se recuperaron cuatro dientes de Neandertal (tres de ellos de leche) y un fragmento de mandíbula, pertenecientes a un niño de dos a tres años de edad al que se bautizó como la “Niña de Lozoya”.

El análisis de los restos sugieren que podríamos encontrarnos ante un enterramiento Neandertal. Además, se han encontrado grandes trofeos de bisonte, uro y cérvido asociados con pequeños hogares, así como dos cráneos de rinoceronte de Estepa.

Mirando todo en conjunto nos hace pensar que se trata de una asociación de carácter ritual o lo que conocemos como santuario.

foto de Cuerno encontrado en la Cueva Des-Cubierta
Cuerno encontrado en la Cueva Des-Cubierta. Procedente de cartel del yacimiento arqueológico

– Abrigo del Ocelado

foto de Hiena Manchada
Hiena Manchada. Cartel mostrado durante la visita

El Abrigo del Ocelado es una pequeña galería situada al Sur de la Cueva de la Buena Pinta que fue excavada durante la campaña de 2006. Aparentemente se trata de un pequeño cubil de hienas, sin que se haya documentado la presencia humana.

Dónde comer y qué hacer en el Valle del Lozoya

foto de Pinilla del Valle
Pinilla del Valle visto desde el Calvero de la Higuera

La mejor opción para comer en Pinilla del Valle, una vez hemos terminado la visita, es un restaurante que está muy cerca del Valle de los Neandertales (poco antes de cruzar el puente). Se llama Terraza la Cañada y tiene una carta bastante variada.

En el pueblo también podemos comer, pero quizás haya mucha gente, ya que estamos en una zona habitual para realizar senderismo. El más conocido de esta zona es el Corralón del Embalse, por estar situado junto al Embalse de Pinilla.

Una vez solucionado el tema de la comida, te aconsejo que visites el Monasterio de Santa María del Paular (está a unos diez minutos en coche) y el Obrador de Chocolate Natural San Lázaro (que está un poco más lejos pero también en Rascafría).

Si te gusta el senderismo, una ruta sencilla y que puedes hacer en familia es la de las Cascadas del Purgatorio, que es con la que suele iniciarse la gente y apta para ir en familia. Pero, por supuesto, si vas con plano y/o GPS y la preparación adecuada.

Por último, si te interesan estos temas, sólo me queda recomendarte que veas este vídeo de Arqueomanía del Valle de los Neandertales, en el que Juan Luis Arsuaga, Enrique Baquedano y Emiliano Bruner (entre otros) hablan sobre ese yacimiento.

Casa de Hippolytus (Alcalá de Henares)

foto de Portada

La Casa de Hippolytus era un Colegio de Jóvenes que estaba situado fuera de las murallas de la ciudad romana de Complutum (origen de Alcalá de Henares). Debe su nombre a Hippolytus, un artista venido de Tunez para hacer el principal mosaico de la casa.

Los Colegios de Jóvenes eran asociaciones donde acudían los hijos de las familias nobles para educarse, divertirse y realizar actividades religiosas (principalmente dirigidas a Hércules y Diana). Esta institución estaba financiada por la familia de los Anios.

Las clases eran impartidas por pedagogos, que con frecuencia eran esclavos o profesionales griegos, de la mitad oriental del imperio (Grecia, Siria, Egipto, etc). En esta época las personas cultas a lo largo del imperio hablaban tanto Latín como Griego.

Cómo llegar a la Casa de Hippolytus

foto de como llegar a Casa de Hippolytus
Plano de cómo llegar a la Casa de Hippolytus. Sobre mapa de Google Maps

La Casa de Hippolytus se encuentra en la Avenida de Madrid sin número de Alcalá de Henares.

Puede acceder mediante transporte público de diversas formas:

  • Desde Madrid:

    – Tren de Cercanías: C2 y C7 hasta La Garena. 
    – Autobús interurbano: Línea 223 Avenida de América-Alcalá de Henares.

  • Desde Alcalá de Henares:

    – Autobús urbano: 1.

Si accede en su vehículo particular, dispone de un pequeño aparcamiento en el interior del recinto. En el caso de que éste se encontrara lleno, al no estar en el centro de la ciudad, no suele haber problema en encontrar aparcamiento fuera.

Precio de la entrada al yacimiento

  • La Entrada General cuesta 1 euro.
  • La Entrada Conjunta para la Casa de Hippolytus, área del Foro/Casa de los Grifos y Torre de Santa María cuesta 2 euros.
  • Tienen la Entrada Gratuita los menores de diez años y mayores de sesenta y cinco años.

NOTA: En el momento de escribir este artículo, la entrada era gratuita, pero este es el precio indicado en el folleto oficial.

Pueden contactar con el yacimiento arqueológico de cualquiera de las siguientes formas:

  • Teléfono: 91- 877 17 50.
  • Correo Electrónico: redpatrimonio@ayto-alcaladehenares.es

Horario de visitas individuales

  • Verano (de Mayo a Septiembre):
    De 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.
  • Invierno (de Octubre hasta Abril): 
    De 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas.
  • Lunes Cerrado, excepto aquellos que sean festivos.

Puede consultar los horarios o cualquier variación sobre ellos en este enlace de la web del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

Visitas guiadas, actividades y talleres

Existe la posibilidad de realizar visitas guiadas a la Casa de Hippolytus, si se forma un grupo con un mínimo de 15 personas. Puede consultar la disponibilidad de la visita guiada y realizar su reserva llamando al teléfono del centro 91- 877 17 50.

Puede conocer los horarios de las visitas accediendo a la pagina web indicada por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

Servicios disponibles en la Casa de Hippolytus

  • Cuenta con accesibilidad para personas con movilidad reducida.
  • Dispone de baños públicos (WC).
  • Tiene una pequeña tienda donde se pueden adquirir libros relacionados con Complutum.
  • Cuenta con una Sala de Audiovisuales.

Historia de la Casa de Hippolytus

foto de la situación de la Casa de Hippolytus
Situación de la Casa de Hippolytus. Cartel procedente del yacimiento arqueológico

En una entrada anterior hablamos del entorno del Foro y la Casa de los Grifos de la ciudad de Complutum. La Casa de Hippolytus sería otro edificio de esta ciudad, un colegio para jóvenes de clases altas, destinado a formarles para desempeñar cargos públicos.

El edificio formaba parte de una gran finca situada en los suburbios de la ciudad de Complutum, y estaba rodeado de amplios jardines y de un mausoleo dedicado a la memoria de la familia de los Anios, la cual se encargó de financiar este colegio.

La construcción del colegio data del siglo I d.c. y fue rehabilitado completamente en el siglo III d.c. El colegio estuvo en funcionamiento hasta el siglo V d.c., momento en el que se construyó una iglesia y cementerio (cuyas tumbas podemos ver).

Esta iglesia siguió hasta el siglo VII d.c. En la Edad Media se utilizaron sus piedras como cantera para levantar otras edificaciones.

Posteriormente, en los siglos XVIII y XIX, se convirtió en Campos de Cultivo. En el siglo XX, pasó a ser un Bar de Carretera y, finalmente, el Yacimiento Arqueológico de la Casa de Hippolytus que podemos ver en nuestros días.

Estructura del colegio romano

foto de Distribución del yacimiento de la Casa de Hippolytus
Distribución del yacimiento de la Casa de Hippolytus
Sala Abovedada.
Terraza y Pórtico Lateral. Tumbas. Tabernae.
Piscina Trilobulada.
Praefurnium y Salas Calefactadas.
Pozo de aguas Mineralizadas.
Letrinas.
Jardín Oriental.
Piscina de Agua Fría.
Patio Central y Mosaico de Hippolytus.
Sala con estatua de Diana.

Visita a la Casa de Hippolytus. Fotografías

Comenzaremos la visita contemplando la maqueta de cómo sería la Casa de Hippolytus en la época en la que estaba dedicada a escuela de jóvenes, así como una representación esquemática de la distribución del actual yacimiento.

La visita la realizaremos en el sentido contrario a las agujas del reloj, comenzando por la Sala Abovedada y finalizando con la Sala con estatua de Diana. El edificio cuenta con aseos, por lo que si en algún momento necesitamos utilizarlos, cabe esa posibilidad.

foto de cómo era la Casa de Hippolytus
Cómo era la Casa de Hippolytus. Procedente de cartel del yacimiento arqueológico
foto general de la Casa de Hippolytus
Vista general de la Casa de Hippolytus

– Sala Abovedada

foto de la Sala Abovedada
Sala Abovedada
foto del detalle de los tubuli fictile
Detalle de cómo se ensamblaban los tubuli fictile

La Sala Abovedada es un espacio rectángular que se construyó durante la reforma de la segunda mitad del siglo III d.c. Contaba con dos accesos: uno desde el Patio de la Entrada Principal, al Este, y otro desde una Terraza Exterior que había al Oeste.

Se desconoce cual era su función, pero si que esta debía ser una sala importante, ya que utilizaba una técnica constructiva de alta calidad raramente utilizada en la península: la construcción de bóvedas con unas piezas cerámicas llamadas tubuli fictile.

Los tubuli fictile eran unos pequeños tubos cerámicos, con forma de botella sin fondo, que se ensamblaban unos con otros para proporcionar una estructura articulada que puede doblarse para conseguir la curvatura deseada. Posteriormente, toda la habitación se decoraba con una pintura mural que impedía que se viera dicha estructura y dotaba de colorido a la estancia.

Se piensa que pudo ser un pequeño templo, un apodyterium (vestuario para el acceso a las Termas), una biblioteca o un archivo.

– Terraza y Pórtico Lateral. Tabernae. Tumbas

foto de Terraza y Pórtico Lateral
Terraza y Pórtico Lateral. Tumbas

En esta parte del yacimiento arqueológico podemos ver varias construcciones de distintas épocas. Por un lado, podemos ver restos de las tabernae (pequeños establecimientos comerciales) del siglo I d.c, que se mantuvieron en uso tras la reforma del siglo III d.c.

Cruzando una de las puertas de la Sala Abovedada, llegamos a la Terraza con Pórtico Lateral, que data del siglo III d.c. Se trata de una terraza con un pequeño pórtico que era adornado con macetas, tanto colgadas del mismo, como apoyadas en el suelo.

El suelo de la terraza estaba ligeramente elevado y pavimentado con baldosas de cerámica. La Terraza se decoraba con plantas ornamentales (entre los que existían varios tipos de liliaceas) y medicinales (como el Hipérico).

De un período posterior, entre el siglo V y VI d.c., podemos ver diversas sepulturas excavadas en el período en que se construyó la iglesia (por una comunidad cristiana), y que rompen la terraza en varios puntos.

– Piscina Trilobulada (Frigidarium)

foto de Piscina Tribulada
Piscina Trilobulada (Frigidarium)

La Piscina Trilobulada se construyó durante la reforma del siglo III d.c. Se accedía a ella desde el patio pavimentado con el mosaico.

Esta piscina formaba parte de las salas frías de las Termas o Frigidarium. Las Termas Romanas contaban con varios ambientes: Trepidarium (templado), Caldarium (caliente) y Frigidarium (frío) que había que recorrer siguiendo ese orden.

Originariamente la Piscina Trilobulada estaba completamente cerrada y cubierta con una cúpula. Tanto las paredes como la cúpula estabas forradas con un mosaico, cuyo motivo se cree que pudo ser algún tipo de paisaje, por los elementos encontrados.

Las paredes de la piscina estaban recubiertas con una pintura mural en las que predominaba el verde oscuro y, en el suelo, el color negro. Con esto se pretendía crear una ilusión de estar en la naturaleza y simular una mayor profundidad de la que tenía la piscina.

Respecto a las conducciónes de agua de la piscina, sólo se conserva la entrada, que procede del Norte y vierte el agua al Sur.

– Salas Calefactadas

foto de Salas Calefactadas
Salas Calefactadas

Nos encontramos en las Salas Calefactadas de las Termas de la Casa de Hippolytus. Lo que estamos viendo corresponde, principalmente, a la fase tras la reforma que se hizo del edificio en el siglo III d.c. (aunque se conservan muros de otras épocas).

Como podemos ver en la fotografía, tenemos dos espacios bien diferenciado. A la derecha, se encontraría el Praefurnium (sala de calderas) y a la izquierda los distintos ambientes calefactados: Trepidarium (templado), Caldarium (caliente) y Laconicum (sauna).

El calor para calentar estas salas se generaría en el Praefurnium y se distribuiría a través de las distintas salas a través de unos huecos bajo el suelo (hipocaustum). El suelo estaba levantado sobre una pila de ladrillos, los cuales podemos ver en la fotografía.

Además de la sauna, en estas salas calefactadas los usuarios se podían bañar, así como darse aceites y perfumes para cuidar la piel.

– Praefurnium

foto del Praefurnium
Praefurnium

El Praefurnium era el equivalente a la sala de calderas. En este punto, varios siervos y esclavos, se encargaban de mantener vivos los hogares que servirían para calentar las salas cercanas a traves del sistema de hipocaustum (similar a las glorias de los pueblos).

En esta sala también había un horno, que se utilizaría para cocinar o para calentar piedras con fines higiénicos, y una plataforma donde habría una caldera de bronce destinada a calentar el agua que abastece a la bañera de agua caliente de la sala vecina.

– Pozo de aguas mineralizadas

foto del Pozo
Pozo de Aguas Mineralizadas

El Pozo de Aguas Mineralizadas data del siglo III a.c. Se piensa que sus características influyeron en la construcción del complejo, ya que el agua del pozo es rica en sulfatos y los romanos consideraban ese tipo de aguas como minerales o medicinales.

La profundidad del pozo es de dos metros, sus paredes no tienen ningún tipo de revestimiento y el brocal original ha desaparecido. Para los romanos las aguas minerales eran veneradas y se asociaban a espíritus de la naturaleza (las Ninfas, los Númenes y/o Diana).

– Letrinas

foto de Letrinas
Letrinas

Las Letrinas eran el equivalente al servicio de nuestra época, con la salvedad de que era habitual acudir a ellas en grupo (para poder charlar y socializar). Por este motivo solían tener grandes dimensiones, como la que nos ocupa, que tiene una superficie de 24 m2.

Solían estar ricamente decoradas con mosaicos, y los asientos podían ser de mármol, con respaldos y brazos labrados (aunque en este caso no se conservan por el expolio realizado de materiales). Las paredes estarían decoradas con algún tipo de pintura mural.

En cuanto a las conducciones, habría dos. Por un lado, llegaría una acometida de agua limpia que alimentaría una fuente en la que podrían lavarse después de utilizarlas y, por otro, otra canalización de agua limpia y/o reutilizada para evacuar los excrementos.

– Jardín Oriental

foto del Jardín Oriental
Jardín Oriental

El Jardín Oriental estaba articulado en dos terrazas, una superior en el lado Norte separada por un escalón de la inferior, en el lado Sur. De la primera queda una fuente o estanque y podios para sostener elementos decorativos (como grandes columnas o cráteras).

En cuanto a la segunda, la del lado Sur, consistía en un paseo de tierra batida flanqueados por dos filas de exedras semicirculares que en realidad eran bancos corridos para sentarse. Sobre ellas se situaban una serie de toldos de cañas o de lonas.

Era en este espacio donde se realizaban las actividades académicas del colegio. Aquí impartían clases los pedagogos, se celebraban comidas y cenas comunales, así como la elección de los magistrados que tendrían la misión de gobernar el colegio.

Además de las especies autóctonas de la zona, como Pinos, Encinas y Robles, había otras traídas de regiones orientales o meridionales. Siguiendo con el caso de la botánica habría Cedros, Jazmines, Palmeras, Tilos y Cañas.

De aquellas lejanas tierras también se traían animales exóticos como las Palomas y, sobre todo, Pelícanos que servían de mascotas.

– Patio Central (Frigidarium) y Mosaico de Hippolytus

foto del Patio Central
Patio Central

El Patio Central se trataba de un patio cerrado con ventanas de vidrio que proporcionaban luz desde la parte alta y servía, principalmente, para articular en torno suyo a la mayor parte de las estancias del edificio.

Desde este lugar se accedía a las dos piscina que había a uno y otro lado de la sala: la Piscina Cuadrada de Agua Fría y la Piscina Trilobulada. Pero también a las zonas calientes del complejo termal: el Trepidarium, Caldarium y Laconicum.

En esta sala, además de bañarse en piscinas de agua fría (Frigidarium), también se hacía ejercicios físicos con entrenadores (con deportes como el Boxeo, Lucha Libre o Esgrima).

foto del Mosaico del Patio
Mosaico de Hippolytus. De opus tessellatum
foto detalle Mosaico de los Peces
Mosaico de peces. Detalle con las especies del Mediterráneo

El Mosaico de Hippolytus procede de la reforma del siglo III d.c. Tiene dos partes, por un lado, tenemos una extensa zona con motivos geométricos, realizadas por pintores y mosaicistas locales y, por otra, el mosaico con motivos marinos de Hippolytus.

Hippolytus era un mosaicista y pintor de cierto renombre que procedía del Norte de África (de la actual Túnez). El Mosaico ha dado nombre a la casa porque, en una inscripción, aparece su nombre junto con el dueño de la casa: “De los Annios. Hipólito lo hizo”.

Es un mosaico de pesca que persigue dos objetivos. En primer lugar representar la relación del hombre con la naturaleza y, en segundo lugar, ser un compendio didáctico de la fauna marina del Mediterraneo (Morena, Pulpo, Erizo de Mar, Langosta etc)

– Piscina de Agua Fría

foto Piscina de Agua Fría
Piscina de Agua Fría

La Piscina de Agua Fría era una piscina cuadrada pavimentada con mosaico, situada al Este del Patio Central. Las paredes de la piscina estaban decoradas con unas pinturas del Triunfo de Venus, también realizadas por el pintor y mosaicista Hippolytus.

Este tipo de decoraciones eran habituales en el África romana, cuna del autor del mosaico, en los siglos III y IV d.c.

– Sala con estatua de Diana

foto de Sala con estatua de Diana
Sala con Estatua de Diana
foto de estatua de Diana
Repriducción de la Estatua de Diana

La Sala con Estatua de Diana era una estancia en forma de trapecio, que se abría completamente al jardín y formaba una especie de gruta. En esta habitación se han encontrado los restos de la columna y la parte inferior de una escultura de una Diana Cazadora.

En esta estancia se veneraba a los dioses que tenían unos valores acordes a los que se querían inculcar a los jóvenes, que eran Diana (diosa de la caza y de los bosques) y Hércules (que representaba los valores heroicos que se quiere transmitir a los jóvenes).

También se solían venerar en este tipo de instituciones al Genio de la Juventud (representado por un hombre maduro), al Príncipe de la Juventud (que solía ser el heredero del Emperador) y a efigies de los promotores del colegio, en este caso los Annios.

La habitación estaba decorado con un mosaico parietal (pared) de pasta vítrea con una temática vegetal para ambientar la sala.

Qué hacer después de la visita. Dónde comer

Si no has visitado el complejo del Foro y la Casa de los Grifos, te recomiendo que vayas a verlo. No está muy lejos de aquí y te ayudará a hacerte una idea de cómo era originalmente la ciudad de Complutum (a partir de la parte que se ha recuperado).

Seguramente te hayas quedado con ganas de más. Mi consejo es que te acerques al centro de Alcalá de Henares, ya que allí tendrás muchos sitios históricos que podrás visitar, y restaurantes donde puedes comer de tapas o de menú si tienes hambre.

En cuanto a turismo, Alcalá de Henares es una ciudad con mucha variedad cultural. Si quieres ver algunos mosaicos y elementos encontrados en esta ciudad romana, puedes continuar tu visita en el Museo Arqueológico Regional de Alcalá de Henares.

Para aparcar por Alcalá de Henares lo tendrás complicado, pero puedes dejar el coche en cualquiera de sus aparcamientos públicos.

Complutum (Alcalá de Henares)

foto de Portada

En esta ocasión nos desplazamos hasta Alcalá de Henares para visitar sus ruinas romanas. Se trata de Complutum, una de las ciudades romanas más importantes del interior de España, y origen de la actual Alcalá de Henares.

La ciudad de Complutum ocupaba un área de cincuenta hectáreas, de la que visitamos la Regio II, donde se encuentra el Foro y los principales edificios públicos. En tiempos de Claudio era un Municipium (la segunda clase más alta para una ciudad romana).

En el año 1998 la ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lo que es un indicativo de su importancia y, diez años antes, Bien de Interés Cultural por parte de la Comunidad de Madrid.

Cómo llegar a Complutum

El yacimiento de Complutum se encuentra en el Camino del Juncal, s/n (junto a la confluencia con calle Jiménez de Quesada), en Alcalá de Henares. Puede acceder mediante transporte público de diversas formas:

  • Desde Madrid:

    Tren de Cercanías: C2 y C7 hasta La Garena.
    Autobús interurbano: Línea 223 Avenida de América-Alcalá de Henares.

  • Desde Alcalá de Henares:

    Autobuses urbanos: 1 y 6.
foto de como llegar a Complutum
Como llegar a Complutum. Sobre plano de Google Maps

También puede ir en su vehículo privado ya que, a pesar de que el yacimiento no dispone de aparcamiento público, en las inmediaciones del mismo hay plazas donde poder aparcar. Como esta lejos del centro de la ciudad, no suele haber problema.

Existe la posibilidad de llegar al yacimiento en el llamado Tren de la Historia (Alcalá City Tour) en el que se hace un recorrido circular con cinco paradas en los que se visitan distintos puntos de interés de Alcalá de Henares y el yacimiento de Complutum.

El punto de partida es la Plaza de los Santos Niños, donde se pueden adquirir las entradas (además de las oficinas de turismo).

Precio de la entrada al yacimiento

  • La Entrada General cuesta 1 euro.
  • La Entrada Conjunta para la Casa de Hippolytus, área del Foro/Casa de los Grifos y Torre de Santa María cuesta 2 euros.
  • Tienen la Entrada Gratuita los menores de diez años y mayores de sesenta y cinco años.

NOTA: En el momento de escribir este artículo, la entrada era gratuita, pero este es el precio indicado en el folleto oficial.

Pueden contactar con el yacimiento arqueológico de cualquier de las siguientes formas:

  • Teléfono: 91- 877 17 50.
  • Correo Electrónico: redpatrimonio@ayto-alcaladehenares.es

Horario de visitas individuales

  • Verano (de Mayo a Septiembre):
    De 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.
  • Invierno (de Octubre hasta Abril):
    De 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas.
  • Lunes Cerrado, excepto aquellos que sean festivos.

Puede consultar los horarios o cualquier variación en los mismos en este enlace de la web del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

El yacimiento no dispone de servicios (WC), por lo que es recomensable pasarse por un bar antes de realizar la visita.

Visitas guiadas, actividades y talleres

Existen diferentes actividades que puede realizar en Complutum, como visitas guiadas, talleres familiares o exposiciones temporales que le ayudarán a conocer la ciudad de una forma más cercana que visitando por su cuenta el yacimiento.

En cuanto a las visitas guiadas, tiene visitas teatralizadas (en las que de la mano de actores va descubriendo la ciudad y cómo vivía la gente en esa época) y otras de carácter más técnico en la que guías especializados le muestran el yacimiento.

Si puede hacer ambas, le recomiendo que haga tanto las teatralizadas como las técnicas. El yacimiento se visita de forma separada, por un lado lo que es el conjunto monumental del Foro, y por otro la Casa de los Grifos, que tiene sus propias visitas.

Otra forma de conocer el yacimiento es mediante los talleres familiares y las exposiciones temporales, en las que de forma temática podremos aprender sobre la forma de vida y la sociedad romana en el contexto del yacimiento de Complutum.

Para más información sobre las distintas visitas y sus horarios, haga click en este enlace del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

Historia de Complutum. Contexto cronológico

foto de cómo era la ciudad de Complutum
Ciudad de Complutum. Procedente de cartel informativo de la Casa de Hippolytus

La ciudad de Complutum no siempre estuvo donde la vemos hoy en día. En sus orígenes, comenzó como un poblado carpetano situado en lo alto del Cerro de San Juan del Viso, a unos tres kilómetros de su ubicación actual y visible desde el yacimiento.

En época republicana, los primeros romanos que llegan a la comarca intentan crear una ciudad romana en el cerro, pero al final se decantan por construirla en la vega del río Henares, con una tierra más fértil, y comunicada con las ciudades de Mérida y Zaragoza.

La ciudad tuvo dos fundaciones sucesivas: la primera en época de Augusto (hacia el cambio de era), y la segunda, a mediados del siglo I d.c. en tiempos de Claudio. Desde mediados del siglo III y todo el cuarto la ciudad tuvo un importante desarrollo.

A lo largo del siglo V d.c. sufre un progresivo declive, con el desplazamiento de la población hacia el barrio del Campo Laudable, alrededor de la actual catedral.

Tras la invasión de los musulmanes en el siglo VIII d.c., éstos fundan una nueva ciudad encastillada en los vecinos cerros, para cuya construcción utilizan piedra de la ciudad de Complutum.

Entre los años 1970 a 1976, con la construcción de una nueva barriada, todavía no se conoce la importancia real de Complutum. Se pierde cerca de la mitad de los restos de la ciudad de Complutum con las nuevas edificaciones.

Los terrenos que no han sido construídos quedan abandonados hasta que, a partir de 1985, se recobran para la investigación.

En la actualidad los esfuerzos se están orientando en la investigación, la restauración y el dar a conocer el patrimonio de la ciudad.

Partes de la ciudad romana recuperadas

foto de plano de Complutum
Plano de la ciudad romana de Complutum. Procedente de folleto informativo del yacimiento
1. Casa de Marte.
2. Casa del Atrio.
3. Casa de la Lucerna de la Máscara Trágica.
4. Auguraculum.
5. Cuadripórtico.
6. Calles e Infraestructuras Hidráulicas.
7. Termas Norte y Curia.
8. Basílica.
9. Plaza del Foro.
10. Pórtico Sur.
11. Termas Sur.
12. El Mercado.
13. La Casa de los Grifos.

La ciudad romana de Complutum ocupaba originalmente cincuenta hectáreas de las que, en la actualidad, han llegado hasta nuestros días la mitad. El resto se encuentra bajo los edificios del barrio de Reyes Católicos de Alcalá de Henares.

El trazado de la ciudad era hipodámico (en damero). Las calles se distribuían formando ángulos rectos, llamándose Decumanos las que iban de Este a Oeste, y Cardos las que por otro lado iban de Norte a Sur, formando Insulae (manzanas) de 30 por 30 metros.

Por debajo de la ciudad había una serie de obras, como el alcantarillado, que drenaba el agua sobrante sobre el río Henares.

Visita a Complutum. Fotografías

Domus (Casas Romanas):

– Casa de Marte

foto de la Casa de Marte
Casa de Marte
foto de Plano Casa de Marte
Plano de la Casa de Marte con sus canalizaciones. Procedente de cartel del yacimiento arqueológico
(1) Atrio (2) Impluvium (3) Canalizaciones (4) Pórtico

La Casa de Marte es una Domus (casa privada urbana), de 225 m2, destinada para el uso de una unidad familiar. Su estilo es el de las denominadas Casas de Atrio, en las que el elemento principal es el atrio, y a partir de éste se articulan el resto de estancias.

El atrio de esta casa consiste en un patio de luces sin columnas con un Impluvium (estanque) en el centro para recoger el agua de lluvia que, años más tarde, se transformaría en un pozo. Alrededor de este patio están el resto de estancias de la casa:

  • Cubiculum (dormir).
  • Culina (cocinar y almacenar).
  • Triclinum (comer).
  • Tablinum (salón de recepción del señor de la casa).

Del atrio salen dos canalizaciones de desagüe (la más antigua de hormigón romano y la más moderna de tejas) por donde se elimina el agua sobrante del depósito, que hay bajo el Impluvium, y es dirigida a las cloacas que circulan bajo la ciudad.

– Casa del Atrio

foto de la Casa del Atrio
Casa del Atrio
foto de plano de la Casa del Atrio
Plano de la Casa del Atrio. Procedente de los carteles del yacimiento arqueológico

La Casa del Atrio está situada junto a la Casa de Marte, compartiendo manzana. Es una casa de 225 m2 de planta de las denominadas Casas de Atrio pero, a diferencia de la anterior, el atrio no está en el centro sino adosado al muro Oeste.

De nuevo nos encontramos con un atrio descubierto sin columnas, con un Impluvium (estanque) en el centro, y una cisterna debajo para recoger el agua de lluvia. Apoyado en el muro Este de este Atrio se encontraba una fuente.

Desde este muro y, bajo las estancias, corría hacia el Este las canalizaciones de desagüe construidas con teja. El resto de las habitaciones son como las que hemos descrito en el caso anterior (Cubiculum, Culina, Triclinum y Tablinum).

– Casa de la Lucerna de la Máscara Trágica

foto de Casa de la Lucerna de la Máscara Trágica
Casa de la Lucerna de la Máscara Trágica
foto de plano de Casa de la Lucerna de la Máscara Trágica
Plano de la Casa de la Lucerna de la Máscara Trágica. Procedente de los carteles del yacimiento arqueológico

Ocupando la mitad Sur de la manzana donde están las dos casas anteriores, se encuentra la Casa de la Lucerna de la Máscara Trágica. Al igual que éstas, nos encontramos con una casa familiar de tipo atrio, pero con unas dimensiones de 450 m2 de planta.

Este atrio consiste en un patio interior abierto (con un pozo) que sirve para recoger agua, airear e iluminar la vivienda y organizar el resto de estancias en torno suyo. A su izquierda y derecha se encuentran las dependencias destinadas a la vida familiar.

Lo novedoso de esta vivienda es que gran parte de su superficie se emplea como locales comerciales que tienen salida al Decumano IV, que debió ser una importante calle comercial de la ciudad.

Se han encontrado sobre todo bares y despacho de alimentos, así como tiendas de artesanía dedicadas a la metalurgia. En este sentido, se han descubierto varias vasijas de gran tamaño (Dolia) utilizadas para el almacenamiento de los bienes.

Al fondo de la vivienda existía un depósito para líquidos que, seguramente, sirvió para el suministro de estos establecimientos.

Auguraculum

foto del Pórtico del Auguraculum
Pórtico del Auguraculum
foto de plano del Auguraculum
Plano del Auguraculum. Procedente de cartel del yacimiento arqueológico

El Auguraculum era un edificio público donde los augures (sacerdotes) celebraban los ritos de adivinación que eran fundamentales para la vida en Complutum, tanto para los ciudadanos, como para la propia actividad pública de la ciudad.

Se ha recuperado buena parte de la fachada del Auguraculum con su pintura mural, en la que aparecía representada la cabeza de una Tyche (diosa que regía la suerte o la prosperidad de una comunidad).

En la sala principal se han encontrado dos pozos de ofrendas y seis pequeños depósitos de sacrificio, conteniendo cada uno de estos una jarra de cerámica y restos de animales (en su mayoría gallinas).

En otra sala han aparecido restos de fauna y de un enterramiento infantil, así como restos de pesos y una estatuilla de Mercurio.

Cuadripórtico, Criptopórtico y Fachada Monumental

foto del Cuadripórtico
Cuadripórtico
foto de plano del Cuadripórtico
Plano del Cuadripórtico. Procedente de cartel del yacimiento arqueológico

El Cuadripórtico es un edificio público con un gran espacio central abierto, empredrado y rodeado de cuatro crujías porticadas. Se han detectado tres fases en su construcción, comenzando la primera de ellas en el 50 d.c.

Este edificio era contemporáneo a la edificación de la Basílica Civil, Las Termas Norte y el Augucularum. Por los materiales encontrados, como Stilos o punzones para escribir, se piensa que en él se desarrollaban actividades administrativas y culturales.

En la segunda fase constructiva, que va desde el 260-300 d.c. se conoce que tiene relación con la construcción de un nuevo edificio de carácter administrativo al Este. La última fase, ejecutada entre el 340-380 d.c. convierte el edificio en un santuario urbano.

foto del Criptopórtico
Criptopórtico

El Criptopórtico se construye a mediados o finales del siglo III d.c., como entrada monumental a la Curia que se levantó en el lugar que ocupaban las Termas Norte. Este edificio se asienta sobre un acueducto que servía para evacuar el agua de las Termas Norte.

Los Criptopórticos son espacios subterráneos sobre los que generalmente descansan otros elementos que pueden levantar una o dos plantas, y solían utilizarse en época romana para solucionar accesos y conexiones de los edificios.

Para construirlo fue preciso derribar el ala oriental del Cuadripórtico, que hasta entonces se había levantado junto a las Termas.

foto de la Fachada Monumental de la Curia
Fachada Monumental de la Curia. Procedente de cartel del yacimiento arqueológico

El Criptopórtico era la entrada al grán Edificio Administrativo que se construyó en el siglo III d.c. Este edificio comprendía el espacio de la Basílica Civil (tribunal de justicia) y las instalaciones que antes tenían la función de Termas Norte.

Sobre el Criptopórtico, que era la entrada a este edificio, se levantó una Fachada Monumental que imitaba los frentes escénicos de los teatros, con grandes columnas, revestimiento de mármoles y decorado con estatuas.

Presidiendo la entrada había una inscripción, atribuída al poeta Virgilio, que conmemora la rehabilitación de este edificio.

Infraestructuras Hidráulicas

foto de canalizaciones en Termas Norte
Canalizaciones Termas Norte y Curia

La ciudad de Complutum contó con una red general de alcantarillas con cloacas principales y secundarias, estableciéndose hasta la fecha cinco tipos principales de conducciones. Las que más se conocen son las situadas bajo los Decumanos III y IV o el Cardo IV.

En las casas que hay cerca de la entrada al yacimiento (Casa de Marte, Casa del Atrio y de la Lucerna) puede verse un buen ejemplo.

En la Casa de Marte, el agua sobrante del Impluvium (estanque que está en el centro del atrio) es recogida y conducida al Oeste, mediante una conducción de tejas cerámicas que se dirige a una cloaca que discurre bajo el Cardo VII y que no están a la vista.

Termas Norte y Curia

foto de Termas Norte
Termas Norte (Hipocausto)
foto de Distribución de espacios en las Termas Norte
Distribución del espacio en Termas Norte. Cartel del yacimiento arqueológico

Las Termas Norte son las antiguas termas de la ciudad. Son unos baños públicos donde los romanos pasaban sus ratos de ocio dándose un baño, recibiendo un masaje o relacionándose con otra gente para informarse de las últimas novedades de la ciudad.

Están compuestas por tres ambientes: templado (Trepidarium), caliente (Caldarium) y frío (Frigidarium). En ocasiones este tipo de edificios contaba además con vestuarios, letrinas o salas para ejercitarse.

Para el suministro y evacuación de agua se utilizaban complejos sistemas de canalizaciones, al igual que para la distribución del calor, que se generaba en unos hornos y se transmitía a través de unos huecos entre las paredes y bajo los suelos.

foto de transformación de Termas Norte en la Curia
Reutilización de las Termas Norte en Curia (finales del siglo III d.c.). Cartel procedente del yacimiento arqueológico

La Curia es el espacio de reunión del senado que gobierna la ciudad, el cual estaba formado por un grupo de los hombres más ricos e influyentes de la misma. También se la llama Senado en honor a los Senex o ancianos.

Discuten en asamblea sobre los asuntos importantes para la ciudad como: permisos para construir edificios, relaciones con otras ciudades, mantenimiento de los espacios públicos o elección de los magistrados que se ocuparán de la actividad pública.

Ocupó el lugar de las Termas Norte (que dejaron de funcionar a finales del siglo III d.c.). De hecho, la sala donde se reunían los senadores estaba calentada gracias al sistema de Hypocaustum de las antiguas termas.

En estos edificios administrativos debía existir un Tabularium, una especie de archivo público donde se guardasen las leyes y los principales documentos de la ciudad, los cuales tenían que estar disponibles para cualquiera que quisiera consultarlos.

Basílica Civil y Paredón del Milagro

foto de la Basílica
Basílica

La Basílica Civil era el edificio más importante del Foro. Consistía en un edificio cubierto, con una nave central rodeada por un pasillo (Ambulacrum), del que la separaba una fila de columnas; Las paredes estaban revestidas con un revoco blanco y mármoles.

La Basílica se construyó hacia los años 50-60 d.c., pero fue intensamente rehabilitada en el último cuarto del siglo III d.c.

Era el tribunal de justicia, el sitio donde se aplicaba la ley, pero también se desarrollaban en ella grandes negocios y transacciones.

foto del Paredón del Milagro
Paredón del Milagro

La tradición situa el Paredón del Milagro como el lugar donde sufrieron tormento los santos Justo y Pastor, mártires cristianos que fueron ejecutados en la ciudad de Complutum (aunque lo más seguro es que fueran juzgados en la Basílica Civil anexa a este muro).

En el año 303 d.c., el emperador Diocleciano redacta un edicto de persecución contra los cristianos. Cuentan que Justo y Pastor, dos hermanos de Alcalá de 9 y 7 años (respectivamente) van a ver al gobernador Daciano para indicarle que no renunciarán a su fé.

A pesar de que Daciano intenta hacer que cambien de opinión, no lo consigue. Ante el temor que cunda el ejemplo con el resto de los cristianos, primero les mandó azotar con varas y como no consiguió nada, su ejecución en el año 306 d.c.

Plaza del Foro

foto del entorno del Foro
Recreación del entorno del Foro. Procedente de cartel del yacimiento arqueológico

Decorando la entrada del Foro estaba la Fachada Monumental, con grandes columnas y decoración de mármoles, y de la cual colgaban placas de bronce donde estaban escritas las leyes municipales que todo ciudadano que vivía allí debía cumplir.

También se colgaban tablas de madera con los nombres de los magistrados que anualmente debían encargarse de dirigir la ciudad de Complutum, y que eran designados por la Curia o Senado.

En el lado Sur de la ciudad había una entrada a la plaza y varias Tabernae (tiendas), de las que se han encontrado la tienda de un pintor y mosaicista (persona que hace mosaicos), así como un Termopolium (bar) donde se podía comer y beber.

El Foro esaba formado por una grán plaza junto a la cual se localizaban una serie de edificios públicos donde iban todos los romanos, ya que en ella era donde se desarrollaban las principales actividades comerciales, religiosas, políticas y sociales.

Entre estos edificios se encontraban la Basílica, los pórticos con tiendas, las termas, los templos, el mercado y la Curia. Era un lugar de encuentro, donde podías enterarte de las últimas noticias de la ciudad o incluso jugar a juegos como las tabas.

También en el Foro, en un lugar visible, había un calendario (Fasti) y un reloj solar (Hemispherium). Sobre una mesa de piedra, para servir de referencia a la población, tenían los pesos y las medidas oficiales.

La configuración del Foro sufrió dos grandes reformas que, a grosso modo, se pueden resumir en lo siguiente:

  • Primera Fase Constructiva (mediados del siglo I d.c.):
    Se incorpora la Basílica Civil, Termas Norte, Cuadripórtico, las zonas comerciales y el Mercado.
  • Segunda Fase Constructiva (segunda mitad del siglo III d.c.):
    Las Termas Norte desaparecen para dejar paso a la Curia y ampliar la Basílica Civil, construyéndose a su vez las nuevas Termas Sur. El Criptopórtico pasa a albergar un templo y se reforman las zonas comerciales.

Por desgracia, la parte oriental del Foro está bajo los edificios que se construyeron en los 70, por lo que no disponemos de ella.

Pórtico Sur

foto del Portico Sur
Pórtico Sur. Imagen sacada de carteles informativos del yacimiento arqueológico

El Pórtico Sur es una galería comercial porticada, formada por varias tiendas o talleres que cerraban al Foro por el Sur, y que tenían los servicios más especializados y costosos de la ciudad. En este sentido se han encontrado la oficina de un pintor y mosaicista.

También se han encontrado restos de lo que se cree era un Thermopolium (bar) donde se podía acudir para comer y beber. En la imagen vemos, respectivamente, el Pórtico Sur y las Termas Sur (marcados con los números 10 y 11).

Termas Sur

foto del Caldarium de las Termas Sur
Las Termas Sur – Caldarium
foto del Frigidarium de las Termas Sur
Las Termas Sur – Piscina del Frigidarium
foto de plano de las Termas Sur
Plano de las Termas Sur. Procedente de cartel del yacimiento arqueológico

Las Termas Sur son unas pequeñas termas públicas que se construyeron en los primeros años del siglo IV d.c., cuando se cerraron las termas del Foro (Norte). Las termas eran un lugar de higiene, donde podías ejercitar el cuerpo y encontrarte con los amigos.

En estas termas que vemos aquí el acceso a las distintas estancias es en línea recta. El acceso se realiza tras cruzar la portada es:

  • Apodyterium (vestuario) y Frigidarium (baño de agua fría).
  • Trepidarium (sala templada).
  • Caldarium (sala caliente).
  • Praefurnium (sala de calderas donde se calentaba el aire con dos grandes hogares).

El Hipocausto era el sistema de calefacción que se utilizaba. Mediante los hornos se generaba el calor que circulaba por espacios subterráneos bajo los suelos, que estaban sustentandos por pilas de ladrillos, hasta calentar la estancia con el calor que ascendía.

El Mercado (Macellum)

foto del Mercado o Macellum
Mercado (Macellum)
foto de recreación del macellum
Recreación del Mercado o Macellum. Procedente de cartel del yacimiento arqueológico

Este es un pequeño Mercado (Macellum) que se construyó en el siglo I d.c., adosado a la Casa de los Grifos (a cuyo dueño seguramente pertenecería), y en cuyos puestos (Tabernae) se vendían productos como carnes, pescados, hortalizas y salsas.

Estaba abierto al Decumano IV, que debió ser una importante calle comercial de la ciudad, y se concibió como un edificio con un patio central de planta rectangular alrededor del cual se disponían los locales que configuraban el Macellum.

Coincidiendo con la reforma del Foro (siglo III d.c.) se derribó este primer mercado y en su lugar se desarrolla una plaza abierta en la que los establecimientos son quioscos de madera removibles, parecidos a lo que hoy en día es un mercadillo.

La Casa de los Grifos

foto de sección de la Casa de los Grifos
Sección de la Casa de los Grifos. Procedente de Cartel del yacimiento arqueológico
foto del plano de la Casa de los Grifos
Plano de la Casa de los Grifos. Procedente de cartel del yacimiento arqueológico
T: Vestibulum. Vestíbulo y acceso principal.
C, A: Thermopolium. Establecimiento de comidas y bebidas rápidas.
E: Triclinium u Oecus. Grán salón de recepción.
B, H, U: Cubícula. Estancias privadas polivalentes.
F, J: Cubiculum (F) y Antesala (J). Probable estancia privada del dueño de la vivienda.
O, D: Cubicula o quizás pequeños salones de recepción de invierno.

La Casa de los Grifos es una vivienda señorial de 900 m2 que ocupa la totalidad de una manzana. Es una casa de Peristilo, en la que hay un patio central con un pozo y un jardín, rodeado por un pasillo porticado alrededor del cual se abren el resto de estancias.

Fue construída hacia la mitad del siglo I d.c., y su singularidad radica en que se ha mantenido inalterable desde que un incendio que hubo en el año 300 d.c. provocara su hundimiento. Uno de los elementos más importantes de la casa son sus pinturas murales.

Además de estas pinturas, la casa conserva los ajuares, mascotas y habitos culturales, por lo que nos da mucha información de sus habitantes. Desde el incendio, sólo se reconstruye el ala Sur, que es utilizada como talleres e infraviviendas.

El resto de la superficie de la casa se sometió a un derribo ordenado y se entierra, lo cual es sorprendente por las dimensiones de la casa y la ubicación privilegiada que tenía en relación a las termas y el resto de edificios públicos de la ciudad.

foto del interior de la Casa de los Grifos
Interior de la Casa de los Grifos, llamada así por las pinturas murales de unos Grifos que aparecieron en ella (animales mitológicos)
foto de Pozo de la Casa de los Grifos
Pozo de la época de los romanos, sin su brocal de piedra
foto de restos de uno de los perros
Restos de uno de los perros de la casa

Qué hacer después de la visita. Dónde comer.

Lo primero que me gustaría recomendarle, si le sobra tiempo, es que visite la Casa de Hyppolytus. Ahora que ha visto el Foro y su conjunto monumental (junto con las casas más modestas y la señorial Casa de los Grifos), le falta ver un colegio romano.

Merece la pena, no está muy lejos de donde estamos y además tiene un pequeño aparcamiento propio. Este yacimiento es pequeño, para que se haga una idea del tamaño de la Casa de los Grifos, pero con muchos carteles que le llevará tiempo leer.

Para comer, le recomiendo que coja el coche (si ha venido en su vehículo privado) y vaya al centro de la ciudad. Alcalá de Henares es conocida por sus tapas pero, si no le gusta comer de tapas, encontrará también otros tipos de comida.

Si se ha quedado con el gusanillo y después de comer le apetece hacer más actividades culturales, está de suerte. Alcalá es su ciudad.. Por ponerle algún ejemplo puede visitar la Casa de Cervantes, la Catedral o el Corral de Comedias ¡Espero que disfrute!

El Templo de Debod

foto de Portada del Templo de Debod

En lo alto de la Montaña del Príncipe Pío, donde antes se encontraba un antiguo cuartel, se alza el Templo de Debod. Se trata de un templo egipcio de 2200 años de antigüedad consagrado a los dioses Amón e Isis y construido por el rey nubio Adijalamani.

Llegó a España como donación por parte del gobierno de Egipto, en agradecimiento por la colaboración al salvar los monumentos de Nubia, que iban a quedar sumergidos por el río Nilo tras la construcción de la presa de Asuán.

El templo es un monumento prácticamente completo (faltaría el embarcadero, la fachada que rodea al templo, parte de las laterales y un pilono). Tiene gran importancia histórica, ya que es el único lugar donde se documenta la existencia del rey Adijalamani.

En la actualidad, el templo es el edificio más antiguo de la ciudad de Madrid y uno de los museos más visitados de la misma.

Cómo llegar al Templo de Debod

El Templo de Debod se encuentra en la Calle Ferraz, 1 en Madrid. Puedes ir en transporte público de las siguientes maneras:

  • Metro:
    Estaciones de Plaza de España (Lineas 2, 3 y 10) y Ventura Rodríguez (Línea 3).
  • Tren de Cercanías:
    Estaciones de Madrid-Príncipe Pío y Sol.
  • Autobús:
    1, 2, 74, 25, 39, 46, 75, 138, C1, 3, 44, 133, 148 y C2.
foto de Cómo llegar al Templo de Debod
Cómo llegar al Templo de Debod. Mapa de Google Maps

Precio de la entrada

El Templo de Debod se puede vistar de forma gratuita.

Horario del Templo de Debod

El horario para visitar el Templo de Debod es el siguiente:

Martes a Domingo y Festivos:
De de 10 a 20 horas (último pase de visita quince minutos antes del cierre).

Cierra los siguientes días:
Lunes y los días de Año Nuevo, Reyes, día del Trabajador, Nochebuena, Navidad y Fin de Año.

Puede consultar los horarios concretos de apertura en la página del Ayuntamiento de Madrid, a través del enlace indicado.

Historia del Templo de Debod

– El templo en la antigüedad

Al sur de Egipto y próximo a la primera catarata del Nilo, en la Baja Nubia, se encontraba la pequeña ciudad de Debod. Esta región, fronteriza con el reino de Meroe, fue objeto de disputa entre los gobernantes egipcios y meroitas hasta el siglo I antes de Cristo.

Adijalamani, rey de Meroe, construyó en esta localización una capilla dedicada a Amón (padre de todos los dioses) entre los años 195 a 180 a.c. Es el núcleo más antiguo del templo y en ella aparece el rey adorando a los dioses y ofreciéndoles sacrificios.

El templo debió formar parte de una ruta sagrada para los peregrinos que acudían hasta el grán centro religioso dedicado a la diosa Isis en la isla de File. Según la tradición, en el Templo de Debod la diosa Isis tuvo a su hijo Horus, de camino a File.

En la entrada a la capilla, purificándonos con agua, encontramos a los dioses Tot y Horus. En los relieves de las paredes podemos ver al rey Adijalamani adorando y ofreciendo sacrificios a Amón y otros dioses como Isis, Hathor, Osiris, Horus, Mut, Satis y Anukis.

Entre los siglos II y I a.c., diversos monarcas Ptolemaicos ampliaron el santuario otorgandole más relevancia a la diosa Isis (esposa de Osiris y madre de Horus) frente al dios Amón. Las contribuciones de estos monarcas fueron las siguientes:

  • Ptolomeo VI: construye nuevas salas y capillas.
  • Ptolomeo VIII: dedica una naos a Isis (desaparecida en el siglo XIX).
  • Ptolomeo XII: dedica una naos a Amón de Debod.

En los siglos I y II d.c., los emperadores romanos Octavio Augusto y Tiberio decoraron la fachada y el vestíbulo. También construyen un Mammisi adosado al templo, dedicado al nacimiento del dios Horus a partir de la diosa Isis.

Con el cierre de los templos egipcios, decretado por Justiniano entre 535-537 d.c., Debod quedó abandonado y tuvo presencia ocasional de nómadas, visitantes árabes y cristianos. Sería en el siglo XIX cuando llegaron los exploradores europeos.

Uno de estos ilustres viajeros fue Champollion, que tras descifrar la Piedra de Roseta y con ella la escritura jeroglíifica, estuvo en el templo como parte de un viaje para aplicar los nuevos conocimientos adquiridos sobre los templos de la zona.

Gracias a estos viajeros tenemos constancia de cómo era el templo en aquella época, bien a través de sus estudios o de los grabados que hicieron, así como el deterioro que ha ido sufriendo a lo largo de los años.

– La construcción de la Presa Alta de Asuán (1960-1970)

El río Nilo ha sido desde sus orígenes fuente de vida para las tierras que atraviesa. Cada año, el nivel del río se elevaba, vertiendo sus aguas que inundaban el valle y el delta; Cuando éstas se retiraban, se quedaba el limo arrastrado, que fertilizaba el suelo.

Sin embargo algunos años no llovía y otros había inundaciones. Los antiguos egipcios tuvieron esto presente, y construyeron acequias e idearon métodos como la noria, que les permitía aprovechar mejor el agua del Nilo.

A finales del siglo XIX los británicos construyeron la Presa Baja de Asuán, que tenía en un origen 54 metros de altura, y sería ampliada en dos ocasiones. Las lluvias fluían por sus compuertas, para luego cerrarse en la última fase de las crecidas.

El problema de esta presa es que sólo podía almacenar el suministro de agua de un año, y son frecuentes las sequías de varios años. Además, a principios del siglo XX la población aumentó y estaba concentrada en un 5% del territorio de Egipto (el Delta y el Valle).

En 1952, como parte de la revoluión egipcia, un golpe de estado envía al rey Faruk al exilio y proclama la república. Nasser se convierte en su presidente, pasando a ser el primer egipcio en gobernar su país desde que el último faraón se sometió a los persas.

Gamal Abdel Nasser quiso entonces hacer realidad un viejo sueño de Egipto: controlar el Nilo.

Para ello construyo la Presa Alta de Asuán, una nueva presa de 111 metros de altura cerca de la baja que permitiría en un futuro hacer canales y fertilizar otras tierras, con lo que se podrían construir otras comunidades además de la del Valle y el Delta del Nilo.

Además de esto, se generaría energía eléctrica con la que se podría iluminar el país, industrializar la zona, fabricar productos para el mercado mundial y crear empleo. Se esperaba que el nuevo embalse albergara las necesidades de agua de Egipto por tres años.

– El llamamiento de la UNESCO (1960-1965)

En 1960, solucionados los problemas de financiación del proyecto (los soviéticos les concedieron un préstamo), los ingenieros rusos y egipcios empezaron a trabajar conjuntamente en la construcción de la Presa Alta de Asuán modificando los diseños alemanes.

La construcción de la nueva presa haría que el agua penetrase en Sudán, donde había uno de los reinos más antiguos: Nubia.

Se acordó repartir las aguas del Nilo entre Sudán y Egipto, y que los egipcios compensaran a los nubios por su traslado: con una casa nueva, asignación económica y de 4000 a 12000 metros cuadrados de tierras (así como disponer de electricidad).

Sin embargo, muchos templos egipcios antiguos desaparecerían bajo las aguas del Lago Nasser, siendo los más importantes de ellos los templos de Ramses II, los de la isla de File y Abu Simbel. La UNESCO hizo un llamamiento para salvar estos templos.

Entre los años 1960 y 1965 se llevaron a cabo los trabajos de desmantelamiento y traslado de los templos amenazados a sus nuevos emplazamientos, así como excavaciones arqueológicas y documentación de las inscripciones para saber más de estos templos.

España fue uno de los paises que colaboró en la excavación de yacimientos. Realizó siete campañas arqueológicas y publicó once volúmenes con los trabajos realizados; También aportó fondos para el salvamento de los templos de Abu Simbel y la isla de File.

Fue necesario trasladar catorce monumentos. Como recompensa a estos esfuerzos, la República Árabe de Egipto, entrego otros cuatro templos en concepto de donación a los paises que colaboraron:

  • Dendur, concecido a Estados Unidos (actualmente en el Metropolitan Museum de Nueva York).
  • Taffa, concedido a Holanda (actualmente en el Museo Egipcio de Leiden).
  • Ellesiya, concedido a Italia (actualmente en el Museo Egipcio de Turín).
  • Debod, concedido a Madrid (actualmente en los Jardines de la Montaña).

Alemania recibió la entrega del pórtico ptolemaico del Templo de Kalabsha (actualmente en el Museo de Berlín).

– Traslado del Templo de Debod a Madrid (1961-1972)

En el año 1961, una misión arqueológica polaca, desmontó el templo y lo trasladó a la cercana isla de Elefantina (frente a Asuán), quedando allí depositado durante diez años. En 1971 se trasladó al Puerto de Alejandría, de donde partió rumbo a España.

Un equipo de arqueólogos españoles se encargó del montaje y restauración del monumento. Se escogió para su ubicación el Paseo del Pintor Rosales, en la Montaña del Príncipe Pío, siendo inaugurado en el año 1972 ante una grán expectación de los madrileños.

Para su construcción se colocó cada uno de los 1356 bloques originales en su lugar, reemplazando los que se habían perdido o deteriorado con el paso de los años con piedra blanda traída de Salamanca, para que se pudiera distinguir de la original.

El trabajo fue laborioso y difícil, ya que no llegaron todas las piedras ni la documentación que se esperaba, pero finalmente pudo ser inaugurado en el año 1972. Desde entonces el Templo de Debod se ha convertido en otra de las señas de identidad de Madrid.

Paseo por el Templo de Debod. Fotografías

foto del plano del Templo de Debod
Plano del Templo de Debod. Procedente del folleto informativo del museo

– Exterior: La vía procesional de acceso al templo

foto de los Pilonos
Dos de los tres pilonos que existían originalmente
foto de la fachada del Templo de Debod
Fachada principal del Templo de Debod

En el antiguo Egipto el templo constituía el lugar donde habitaba el dios al que fuese dedicado el mismo. Por esa razón, no todo el mundo podía acceder a su interior: sólo el faraón o algunas élites de sacerdotes que hacían los ritos y sacrificios podían hacerlo.

Para los antiguos egipcios había una dualidad de fuerzas contrapuestas. Por un lado estaba el caos, representado por el mundo exterior que tiene un origen caótico y por otro, el orden, cuyo origen estaba en la divinidad que moraba en el interior del templo.

El recinto estaba rodeado por un muro separado en tres patios, a los que se accedía a través de tres pilonos (portales) que conducían finalmente al edificio del templo. De los tres pilonos, únicamente han llegado a nuestros días dos de ellos.

Las piedras que faltan, así como el tercero de los pilonos, desaparecieron entre la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, por la rapiña de piedra que hicieron las poblaciones vecinas. Estas piedras que faltan se han sustituido por piedra de Salamanca.

– Vestíbulo: La actual recepción del museo y tienda

foto del interior del Vestíbulo
El Vestíbulo es la recepción del museo y tienda
foto del emperador Augusto haciendo ofrenda a Isis
Emperador Augusto haciendo ofrenda de tres animales a la diosa Isis

El Vestíbulo es una estancia rectangular. Gracias a los viajeros del siglo XIX, sabemos que estaba decorado con relieves de Augusto y Tiberio realizando ofrendas a los dioses (de los que solamente han llegado a nuestros días los restos de la pared occidental).

Actualmente el Vestíbulo es donde se ubica la recepción del museo y la pequeña tienda de recuerdos del mismo. Se comunica con cuatro puertas que conducen al Mammisi, Corredor y Escalera hacia el piso superior, Capilla de Adijalamani y Sala Uabet.

– Mammisi: La Capilla del Nacimiento

foto de Mammisi
Mammisi. Creado en época romana e integrado en el templo

La palabra Mammisi es de origen copto y significa lugar de nacimiento. Hace alusión a la sala donde la diosa venerada en el templo (en este caso Isis) daba a luz, celebrándose en dicho lugar el misterio del nacimiento divino.

El Mammisi de Debod fue construido en época romana y presenta la peculiaridad de estar integrado dentro del edificio. Para realizar el acceso desde el templo a esta sala, hubo que abrir una apertura en el muro sur del Vestíbulo.

– Capilla de Adijalamani: El núcleo originario del templo

foto de Capilla de Adijalamani
Capilla de Adijalamani. Construida entre los años 200 y 185 antes de Cristo

La capilla de Adijalamani es la sala más antigua del templo. Fue construida por el rey de Meroe Adijalamani, durante la breve ocupación de la Baja Nubia por parte de Meroe, en honor de los dioses Amón de Debod e Isis.

foto de Adijalamani ofreciendo un pan a Isis
Adijalamani ofrece un pan a Isis
foto de Adijalamani ofreciendo jarro de agua
foto de Adijalamani ofreciendo collar
Adijalamani ofrece un collar a Osiris e Isis
foto de Adijalamani ofreciendo amuleto
Adijalamani ofrece un amuleto al dios Horus y la diosa Hathor

En la capilla aparece Adijalamani, representado como rey de Egipto, realizando las ofrendas rituales a los dioses. Según hemos podido saber por los testimonios de los viajeros que por allí pasaron en el siglo XIX, la capilla estaba ricamente decorada.

En el año 1907, con la construcción de la Primera Presa de Asuán, el templo permaneció sumergido bajo las aguas del Nilo nueve meses al año durante 54 años, lo que provocó la pérdida de la policromía y de numerosos relieves grabados en la piedra arenisca.

– Sala Uabet: El lugar puro

foto de la Sala Uabet
Sala Uabet

El Uabet era una capilla destinada a la purificación de los sacerdotes del templo antes de acceder al resto del mismo. Se utilizaba en las ceremonias de preparación de las estatuas para la Fiesta del Año Nuevo Egipcio, la cual tenía lugar a mediados del mes de Julio.

En esta sala es donde se inicia la visita. En una de las paredes se proyecta un breve vídeo introductorio a las salas que vamos a ver.

– Corredor Sur y Escaleras al Piso Superior: La Biblioteca

foto de escaleras de subida al piso superior
Escaleras de subida al piso superior

El Corredor Sur se encuentra entre las Escaleras de subida a la Terraza y la Capilla de Adijalamani. Se trata de una estrecha estancia con forma rectangular que, según se piensa, pudo albergar una biblioteca.

En su muro norte se observa un diagrama circular interpretado como un reloj de sol, un zodíaco o trazos previos a la decoración.

La escalera, como hemos dicho, da acceso a la parte superior del templo, donde se encuentra la Terraza y la Capilla Osiríaca.

– Antesala del Naos: Un distribuidor a las estancias más sagradas del Templo

La Antesala del Naos es una pequeña estancia que sirve de distribuidor a las salas más sagradas del templo. Desde ella se tiene acceso a la Capilla de Adijalamani, las Capillas Norte y Sur, así como la sala más sagrada del templo: la Sala del Naos.

– Capilla del Naos: La estancia más sagrada (dedicada a Amón de Debod e Isis)

foto de la Capilla del Naos
Capilla del Naos

La parte más sagrada y secreta del templo era la Capilla del Naos. En ella se guardaban las estatuas de los dioses principales (Amón de Debod e Isis) en grandes sagrarios de piedra (naos), ante los cuales se celebraban las ceremonias rituales diarias.

Originariamente existían dos naos: uno más antiguo dedicada a Isis y el que podemos ver hoy en día dedicado a Amón de Debod.

– Capilla Sur: Dedicada a Osiris y Horus

foto de la Capilla Sur
Capilla Sur

Las capillas laterales albergaban los altares y estatuas de otros dioses residentes en Debod. Se cree que la Capilla Sur pudo estar dedicada a los dioses Osiris y Horus.

– Capilla Norte: Dedicada a Mut y Mahesa

foto de Capilla Norte
Capilla Norte

Las capillas laterales albergaban los altares y estatuas de otros dioses residentes en Debod. Se cree que la Capilla Norte pudo estar dedicada a los dioses Mut y Mahesa.

– Cripta Norte: Un almacén secreto para guardar los objetos sagrados

Las criptas eran pequeños espacios disimulados entre los muros, o bajo el suelo, y que servían como lugares secretos donde guardar objetos litúrgicos sagrados o de gran valor. Esta cripta en concreto está dividida en dos pisos.

– Capilla Osiríaca: En ella se celebraba la muerte y resurrección del diós Osiris

foto de maqueta del Templo en la Capilla Osiríaca
Maqueta del Templo de Debod en la Capilla Osiríaca

En la parte superior del templo se encuentra la Capilla Osiríaca. Se trata de una pequeña capilla que, a diferencia de la Terraza, está techada y en la cual se celebraban algunos misterios relacionados con la muerte y resurrección del dios Osiris.

Hoy en día podemos ver en ella una maqueta del Templo de Debod que nos permite hacernos una idea de cómo era originalmente.

– Terraza: Donde tenían lugar las ceremonias principales del Año Nuevo

foto de Templos Nubios
Templos Nubios

Ocupando el resto del espacio de la parte superior del templo, y a cielo abierto, se encontraba la Terraza.

En ella se celebraba la ceremonia final de la Fiesta del Año Nuevo Egipcio, en la cual sacaban las estatuas de los dioses para que fueran iluminadas por el sol del año nuevo y participaran así de su renacimiento y regeneración.

Actualmente, y por motivos de conservación, la Terraza se encuentra cubierta. En ella podemos ver una maqueta de los templos que había en la región de Nubia, de los cuales el Templo de Debod era uno de ellos.

foto de sillar con titulatura real
Sillar con titulatura real
foto de Altar
Altar
foto de sillar con titulatura de Adijalamani
Sillar con titulatura de Adijalamani

Además de las maquetas que nos muestran cómo era el Templo de Debod y la distribución del resto de templos en Nubia, en la Terraza encontramos otros elementos encontrados en el área que ocupaba allí el templo (como altares, sillares, estelas y capiteles).

Atardecer en el Templo de Debod

foto de Pilonos y Templo de Debod
Pilonos y Templo de Debod
foto del Parque
Jardines del Templo. Nos recuerdan que en este solar se levantaba el Cuartel de la Montaña
foto de vistas desde el mirador
Vistas desde el Mirador. Palacio Real y Catedral de la Almudena

Desde el Templo de Debod se puede ver la mejor puesta de sol de todo Madrid. Al atardecer grupos de fotógrafos acuden, trípode en mano, a sacar fotografías del templo con el cielo rojizo de las últimas horas del día o azulado según va entrando la noche.

Es un sitio extraordinario para descansar. Puedes pasear, salir a correr o disfrutar de las vistas que hay desde el Mirador. Según dónde nos situemos, podremos ver la Casa de Campo y el Parque de Atracciones o la Catedral de la Almudena.

En Verano, un nutrido grupo de personas acuden allí para hacer yoga, compartiendo con los niños del parque cercano la tranquilidad y la paz que pocos parques tienen ya. Quizás sea el dios que habita dentro del lugar.

Muchas personas se habrán preguntado qué es la estatua que hay en la parte de abajo del parque, junto a una de las escaleras que suben a lo alto de la montaña. Se trata de un homenaje en honor de los fusilados el 2 de Mayo de 1808 por las tropas francesas.

Fue aquí, a los pies de la Montaña del Príncipe Pío, donde se produjeron los fusilamientos que pintó Goya. Las cenizas de 43 de aquellos fusilados, representantes de los dos millares ejecutados ese día, se encuentran enterradas en el Cementerio de la Florida.

El templo en nuestros días. Principales retos de futuro

El Templo de Debod está hecho con piedra arenisca, que es un material poroso y bastante permeable. Si bien esto no era ningún problema en el lugar donde se creó, al trasladarlo a Madrid sí lo es, ya que las inclemencias climatológicas afectan a sus piedras.

La Lluvia, la nieve, el hielo, la contaminación, el vandalismo y la acción de las aves (que defecan o anidan entre sus rocas), son agentes de los que no tenía que preocuparse en su ubicación original, pero que aquí afectan negativamente al monumento.

A pesar de que el templo es restaurado, el futuro del mismo depende de propuestas que le ayuden a adaptarse a un clima al que no está habituado. Algunas de las mismas pasan por cubrirlo para aislarlo del entorno, lo cual permitiría tenerlo a una temperatura y humedad constante, asi como tener la accesibilidad a su interior más controlada.

De esta forma además podría retirarse la cubierta y dejar la terraza como estaba originalmente en el templo. Por contra, esto implicaría que al estar más restringida la entrada al monumento, menos gente podría visitarlo.

Otras propuestas abogan por trasladar el templo al recinto del Museo Arqueológico, pero dada la gran cantidad de piedras que tiene el monumento y el trabajo que supuso el trasladarlo y montarlo en su ubicación actual, sería algo muy complicado.

Visita Virtual al Templo de Debod

En el siguiente enlace del Ayuntamiento de Madrid podéis realizar una visita virtual al Templo de Debod, conocer cómo era originariamente y acceder a una serie de audiovisuales y documentos que nos ayudan a comprender mejor el templo.

Además de lo anterior, nos permite descargar material como fondos de pantalla y videos. Es una página, sin duda, recomendable.


El Castillo de la Alameda

foto del Centro de Visitantes del Castillo de la Alameda

El Castillo de la Alameda es un lugar sorprendente. Por un lado nos encontramos con un castillo medieval del siglo XV, pero es que también fue un palacio renacentista en el siglo XVI con sus jardines y un lago en el que navegaban las embarcaciones.

Durante la Guerra Civil fue un puesto de observación (e improvisado fortín) y albergó en su recinto a un nido de ametralladoras.

Por si esto fuera poco, también es un yacimiento arqueológico. Allí encontramos restos que atestiguan cómo vivían sus habitantes, no solo los del propio castillo, si no los que le precedieron en el tiempo, datando los restos más antiguos de la Edad del Bronce.

Con todo esto, el Castillo de la Alameda (o Castillo de Barajas) es una oportunidad extraordinaria para visitar castillos en Madrid.

Cómo llegar al Castillo

El Castillo de la Alameda se encuentra en la Calle Antonio Sancha,1 del Barrio de la Alameda de Osuna (Madrid).

Puedes llegar en Transporte Público de cualquiera de las siguientes maneras:

  • Metro de Madrid:
    Estaciones Alameda de Osuna o El Capricho, ambas de la Línea 5.
  • Autobús:
    Líneas 101, 105, 112, 114, 115 y 151.
foto de como llegar al Castillo de la Alameda (o Castillo de Barajas)
Cómo llegar al Castillo de la Alameda (o Castillo de Barajas). Sobre Mapa de Google Maps

También puedes ir en tu Vehículo Privado. En la misma calle donde está el Castillo suele haber sitios donde poder aparcar, pero si no, puedes dejar el coche en el aparcamiento que hay junto al Parque del Capricho (está a unos quince minutos andando).

Horario del Castillo de la Alameda

El horario de visita del Castillo de la Alameda (o Castillo de Barajas) es el siguiente:

  • De Abril a Septiembre:
    Sábados, Domingos y Festivos de 10 a 21h.
  • De Octubre a Marzo:
    Sábados, Domingos y Festivos de 10 a 18h.

El Castillo permanecerá cerrado los días de: Año Nuevo, Reyes, Fiesta del Trabajo, Nochebuena, Navidad y Fin de Año.

Precio de la visita al Castillo

El Castillo de la Alameda se puede visitar de manera gratuita, tanto la visita individual como la visita guiada.

Visitas guiadas al Castillo de la Alameda

Se realizan dos visitas guiadas al mes los Sábados a las doce de la mañana. Para poder realizar la visita, previamente tienes que haber solicitado su reserva llamando al teléfono 91-366 74 15 o escribiendo un correo a castilloalameda@madrid.es.

Las visitas guiadas son muy recomendables porque te explican perfectamente toda la historia del lugar, desde los pobladores que habitaron en la zona con anterioridad a la construcción del Castillo, cómo era la vida en el mismo y la Guerra Civil Española.

También nos hablan de cómo se fue descubriendo el yacimiento hasta llegar a la época actual, y lo que queda todavía por excavar.

Si tienes alguna duda, puedes preguntarla. Por eso es una mejor opción que recorrer el yacimiento mientras lees sus carteles.

Accesibilidad y actividades en el Castillo de la Alameda

– Accesibilidad en el Castillo de la Alameda

El Castillo de la Alameda cuenta con las siguientes medidas de accesibilidad:

  • Rampas de acceso.
  • Aseos adaptados para personas con movilidad reducida.
  • Información en Braille para invidentes.

– Actividades del Castillo de la Alameda

Ademas de las visitas Individuales y de las guiadas, el castillo cuenta con las siguientes actividades disponibles:

Restos arqueológicos en el yacimiento del Castillo de la Alameda

¿Por qué encontramos restos de tantos asentamientos en un mismo lugar? Originariamente, en la Prehistoria, numerosas tribus acudían a las terrazas del Manzanares y Jarama en busca de nódulos de Silex (una piedra que se podía trabajar bien).

El lugar donde nos encontramos está en la ladera norte del Arroyo de Rejas, hoy desaparecido, que era un afluente del Jarama. Estaba protegido del viento y orientado hacia el Sol, dominando el Valle junto con sus fuentes y fértiles tierras.

– Poblado Calcolítico (Edad del Cobre)

El Poblado Calcolítico consistía en un poblado de cabañas rodeadas por un pequeño foso. Se han encontrado huecos cavados en el suelo por niños (porque eran más pequeños) a modo de despensas los cuales, al ceder sus paredes, eran utilizados como basureros.

foto del Poblado Calcolítico
Poblado Calcolítico. Cartel informativo del Castillo de la Alameda

En este lugar se encontró la sepultura de un individuo rodeado de Cerámica Campaniforme, asociada al Calcolítico y al período inicial de la Edad de Bronce, que debe su nombre a su forma de campana invertida y que se encuentra en lugares de enterriento.

foto de Cerámica Campaniforme del Calcolítico
Cerámica campaniforme del Calcolítico. Cartel informativo del Castillo de la Alameda

– Poblados de la Edad del Bronce y de la Edad del Hierro

foto de Cerámica de la Edad del Hierro
Cerámica de la Edad del Hierro. Cartel informativo del Castillo de la Alameda

El poblado del Calcolitico fue abandonado hacia el año 1.500 ac. Pero volvió a ser ocupado durante la Edad del Bronce y la Edad del Hierro. En el yacimiento del Castillo de la Alameda se han encontrado restos cerámicos que datan de estas épocas.

– Época Romana y Visigoda

foto de Cerámica de la época romana y visigoda
Cerámica de la época Romana y Visigoda. Cartel informativo del Castillo de la Alameda

Durante la época Romana y Visigoda, el Castillo se encontraba en una magnífica localización, de camino a Alcalá de Henares (Complutum). Se sabe que el poblado sobrevivió en otra localización distinta y desconocida (por los restos que se encontraron).

– Los habitantes del Castillo de la Alameda (familias de Mendoza y Zapata)

Entre los escombros y rellenos del Castillo se han encontrado muchos objetos utilizados por los habitantes del Castillo que utilizaron en su día a día. Como recipientes de loza para el servicio de mesa, copas y jarras de cristal y ¡Hasta unas tijeras!

foto de Blasones de las familias Mendoza y Zapata
Blasones de las familias Mendoza y Zapata. Cartel informativo del Castillo de la Alameda
foto de Objetos de los habitantes del castillo
Objetos de los habitantes del castillo. Cartel informativo del Castillo de la Alameda
foto de los Azulejos que decoraban las paredes del castillo
Azulejos que decoraban las paredes. Cartel informativo del Castillo de la Alameda

– La Guerra Civil Española

foto de Artillería de la Guerra Civil Española
Artillería de la Guerra Civil Española. Cartel Informativo del Castillo de la Alameda

Durante las excavaciones arqueológicas se encontraron restos de la munición empleada por los defensores del bando republicano en el Castillo. En las ruinas del mismo también hay vestigios de su utilización durante la guerra, como un túnel bajo su estructura.

Historia del Castillo de la Alameda (Castillo de Barajas)

– Los Mendoza: Un Castillo Medieval (1.400-1.575)

Nos encontramos en un territorio que fue frontera entre Al-Andalus y Castilla. Cuando la conquista castellana avanzó hacia el sur, llegaron nuevos pobladores y crearon asentamientos como este en el que nos encontramos: la aldea de La Alameda.

El rey Enrique II (1.334-1.379) empezó a repartir señoríos entre los nobles y estos, a su vez, a construir residencias fortificadas a la cabeza de los mismos. El beneficio era mutuo: por un lado el monarca obtenía el apoyo de los nobles y estos, a su vez, derechos.

Este fue el caso de Los Mendoza, a quienes les fue entregada la Aldea de la Alameda y Barajas en el año 1.369. El castillo fue construido hacia el año 1.400, por Diego Hurtado de Mendoza, para defender su señorío y como símbolo de poder.

Diego Hurtado de Mendoza, además de casarse dos veces, tuvo una amante: su prima Mencía de Ayala. Don Diego, a su muerte en 1.404, dejo a doña Mencía el señorío de Barajas y la Alameda, enajenándolo del Mayorazgo de los Mendoza.

– Los Zapata: De Fortaleza a Palacio Rural (1.575-1.695)

En el año 1.406, doña Mencía se casó con Rui Sánchez de Zapata, aportando como dote dicho señorío. Así fue como la jurisdicción sobre estos territorios y el castillo pasaron a formar parte de los bienes de la Familia Zapata.

Gracias a los méritos de Francisco Zapata de Cisneros en la corte de Felipe II (1.527-1.598), llegando a ser el presidente del Consejo de Castilla entre otros cargos, el rey le concede en 1.572 el título nobiliario de Conde de Barajas.

Fue en esta época cuando el castillo sufrió una profunda transformación, pasando de ser una fortaleza del siglo XV a un palacio rural más elegante de estilo renacentista (que estaban tan de moda en aquella época).

A lo largo del siglo XVII la situación social de los Zapata sufrió un declive. En el año 1.695 un incendio destruye el Castillo, y fue abandonado. En ese momento, sus materiales se convirtieron en cantera para las tapias y casas vecinas.

El expolio de sus materiales se intensificó, con la autorización del municipio, cuando en 1.785 la Duquesa de Osuna extrajo buena parte de la piedra del Castillo para edificar con ella su cercano palacete de El Capricho.

– Los Fernán-Núñez: Construcción del Panteón Familiar (1.785-1.936)

Fue precisamente en este año cuando el Conde de Fernán-Núñez, primo de la Condesa, consigue el título de Conde de Barajas (junto con la finca y el castillo) al morir ésta sin descendencia. En el año 1.898 deciden construir un panteón familiar junto al Castillo.

Actualmente sabemos que la Duquesa, en el año 1.856, planeaba rehabilitar el Castillo para devolverle su anterior uso de Palacio Rural. A pesar de que se llegaron a dibujar los planos del proyecto, esta reforma nunca llegó a llevarse a cabo.

– El Guarda de la Finca: Guerra Civil y Urbanización de La Alameda (1.936-1.986)

Durante la Guerra Civil, en los terrenos se construyó un nido de ametralladoras y el Castillo se utilizó como puesto de observación e improvisado fortín (a la vista de los restos encontrados), por parte del bando republicano.

Tras la Guerra Civil, la familia que guardaba la finca adquirió los terrenos, para venderlos más tarde para la urbanización del barrio.

En el año 1.970, durante esta urbanización, unas máquinas excavadoras hicieron dos grandes zanjas para extraer tierra, una a cada lado del Castillo, destruyendo parte de los restos sepultados en el foso.

– En la actualidad: Centro de Interpretación y Yacimiento Arqueológico (1.986 en adelante)

Comenzaron entonces las primeras investigaciones arqueológicas en el Castillo. En el año 2.010, tras cuatro años de obras de restauración en el Castillo para devolverle su estado original, abrió sus puertas como Centro de Interpretación del yacimiento.

Cuando se vuelvan a reanudar las excavaciones, seguramente este yacimiento hará nuevos descubrimientos que nos sorprendan.

Recorrido por el interior del Castillo de los Mendoza

foto del Plano de la visita al Castillo de los Mendoza
Plano de la visita. Cartel informativo del Castillo de la Alameda

En este apartado iremos haciendo un recorrido por el interior del Castillo de la Alameda. Iremos viendo su transformación desde que fue construido por la familia Mendoza como fortaleza militar, el cambio que hicieron los Zapata para adecuarlo a Palacio Rural (una vez que no era necesario su uso defensivo) y el papel del Castillo de los Mendoza durante la Guerra Civil.

Por último, según vayamos avanzando, iremos descubriendo la adaptación de este recinto para su uso actual de Museo de Madrid.

– Fotografías del museo del Castillo de la Alameda

▶ Fotografía del Brocal de uno de los Pozos y restos del pórtico del Castillo de la Alameda

foto del Brocal de uno de los pozo del Castillo de la Alameda
Brocal de uno de los pozos del Castillo de la Alameda
foto de Restos del pórtico del Castillo de la Alameda tras la reforma de los Zapata
Restos del pórtico del Castillo de la Alameda tras la reforma de los Zapata

▶ Fotografías del Castillo de la Alameda

foto del Castillo visto desde el puente sobre el Foso
Castillo visto desde el puente sobre el Foso. La desaparecida Torre del Homenaje estaría a la izquierda
foto del Interior del Castillo de la Alameda
Interior del Castillo de la Alameda. Se pueden apreciar agujeros en los muros por su uso de fortín durante la Guerra Civil
foto del Lateral del Castillo de la Alameda
Lateral del Castillo de la Alameda, con la torre que queda en pie
foto del Foso del Castillo de la Alameda
Foso del Castillo de la Alameda
foto de la Bajada al Foso del Castillo de la Alameda
Bajada al Foso del Castillo de la Alameda

▶ Fotografías del Panteón de los Fernán-Núñez

foto del Panteón de los Fernán-Núñez. Con su escudo de armas
Panteón de los Fernán-Núñez. Con su escudo de armas

▶ Fotografías de Nido de Ametralladoras de la Guerra Civil en el Castillo de la Alameda

foto de Entrada al Nido de Ametralladora en el Castillo de la Alameda
Entrada al Nido de Ametralladoras en el Castillo de la Alameda
foto del Nido de Ametralladoras visto de frente
Nido de Ametralladoras visto de frente

– Arquitectura y usos del Castillo de la Alameda a lo largo del tiempo

En esta sección hablaremos de la arquitectura y los usos que se le dieron al Castillo de la Alameda a lo largo de su historia.

▶ Castillo Medieval (1.400-1.575)

foto de Castillo Medieval
Castillo Medieval. Cartel informativo del Castillo de la Alameda

Dentro del Castillo de la Alameda vivían el señor y su corte, con todo lo necesario para la vida dentro del mismo.

Sus muros están construidos con piedras irregulares de silex trabadas con mortero de cal. Estas son las partes del castillo:

El Foso y la Muralla Defensiva

El Foso es el primer obstáculo que se encontrarían los atacantes del Castillo para poder acceder al mismo. Tiene hasta doce metros de anchura por seis de profundidad y, al contrario de lo que suele creer la gente, en España los fosos no tenían agua.

Para cruzar el mismo había un puente de madera que, en caso de ataque, podía ser fácilmente destruido. Cruzado éste, el acceso al Castillo se hacía a través de una puerta de dos hojas con un pequeño balcón y dos torrecillas de flanqueo que la defendían.

Cruzada la puerta del Castillo nos encontramos con dos elementos defensivos: la Barrera y la Liza. La Barrera es un muro situado entre el Foso y el edificio; Sobre ésta, un adarve (pasillo) almenado protegía a aquellos que defendían al Castillo de sus atacantes.

En cada esquina se alza una torre de flanqueo, desde las que se disparaba a los atacantes desde los laterales o flancos.

La Liza consiste en un pasillo entre la Barrera y el edificio, por el que se movían aquellos que defendían el Castillo y donde, en caso de acceder al mismo, quedaban atrapados los atacantes mientras les disparaban los soldados desde el interior del Castillo.

La Torre del Homenaje

La Torre del homenaje se alzaba majestuosa sobre los muros y todo el territorio circundante, representando el poder del señor.

Para poder acceder hasta ella y, como medida defensiva, había que rodearla. Esto exponía a los atacantes al fuego de los defensores del Castillo que se encontraban en la torre y, por otra parte, también evitaba el uso de arietes y otros elementos de asedio.

Se accedía hasta ella a través del primer piso. Para ello se utilizaba una escalera que podía retirarse, en caso de ser necesario.

La Torre se componía de dos pisos: el primero, y por el que se accedía, era el Salón del trono y el superior los aposentos privados del señor. En el Salón del Trono tenía lugar el Homenaje, un pacto entre vasallo y señor, en el que el señor ofrecía su protección y el vasallo se comprometía a entregarle rentas y servirle con sus armas.

Dentro de la torre, los pisos se comunicaban por una escalera de caracol. El uso de este tipo de escalera era otra medida defensiva, ya que el señor podía empuñar su arma con la mano derecha, mientras que los atacantes tenían su arma en la contraria.

La Torre contaba con su propio pozo para, en caso de asedio, no depender del agua del exterior. Actualmente está tapado, pero puedes ver fotografías en los carteles informativos o en el libro del Castillo.

El Patio Interior y las dependencias del Castillo

El acceso al Patio del Castillo se hacía a través de la Torre del Homenaje (actualmente utilizamos un acceso del siglo XVI). Tras los muros del mismo, además de la propia torre, se encontraban el resto de estancias ocupando dos de los cuatro lados del patio.

Entre ellas se encontraban varios salones, la cocina, la capilla y el cuarto de los guardias en un edificio de dos plantas. En el centro había un pozo de agua, que se piensa fue un aljibe y empotrado en el muro un pozo tradicional del estilo al encontrado en la torre.

Las ventanas de las estancias están orientadas hacia el patio para, en caso de que los asaltantes del castillo hubieran conseguido llegar hasta su interior, constituir el último punto de defensa que ya les quedaba a los defensores del Castillo.

▶ Palacio Renacentista (1.575-1.695)

Tras conceder el rey el título nobiliario de Condes de Barajas a los Zapata, éstos emprenden en el año 1.575 una serie de reformas para convertir el Castillo en un sitio más elegante y confortable.

Ya no necesitan una fortaleza medieval que los defienda de sus agresores, sino un palacio acorde con su nuevo estátus social.

foto de Palacio Renacentista
Palacio Renacentista. Cartel informativo del Castillo de la Alameda
foto del Interior del Palacio Renacentista
Interior del Palacio Renacentista. Cartel informativo del Castillo de la Alameda

Estas son algunas de las reformas que se hicieron en el recinto del Castillo para transformarlo en un palacio:

  • Foso:
    En el Foso se plantó un jardín y un huerto (estaba de moda en el siglo XVI), así como fuentes y estanques. En el jardín había árboles como cipreses, fresnos y nogales y plantas ornamentales y aromáticas (rosas, lirios, azucenas y tulipanes); entre las hortalizas que se cultivaban en el huerto, podíamos encontrar coles, legumbres y zanahorias.
  • Acceso al Foso:
    Se abre un tunel abovedado que permitía acceder al Foso desde el Castillo. Una vez abajo, discurrían aceras entre los parterres por las que el señor del Castillo y su corte podían pasear apaciblemente.
  • Puente:
    Se cambia el puente de acceso por uno de piedra, colocando un arco, más adecuado que el que existía de madera.
  • Barrera y Liza:
    La Liza (pasillo entre la barrera y el edificio) fue pavimentada con un suelo de guijarros, para convertirla en un paseo con vistas al jardín del foso. El muro se adecua para servir de protección ante caidas, ya no para la defensa del Castillo.
  • Acceso al Castillo:
    Se hace una entrada más directa para no tener que bordear la Torre del Homenaje. Para ello se pico el muro y se abrió una nueva puerta frente al puente, que entra directamente al patio del Castillo.
  • Torre del Homenaje:
    Se pasa de dos a tres plantas, ya que se excava un semisotano. En el piso más alto se abrieron unos grandes ventanales con vistas al jardín del Foso; Se revistieron las paredes con zócalos de azulejos.
  • Pórtico:
    Se cambia el anterior pórtico de madera (que comunicaba las estancias del patio con la Torre del Homenaje) por uno de granito, que lo dotaba de un carácter más elegante y señorial.
  • Alberca:
    Al Sur del Castillo había una alberca (estanque), con una isla en el interior, en la cual se podía pescar o pasear en una embarcación de recreo conocida como El Galéon.

▶ Búnker y Puesto de Observación (1.936-1.939)

foto del Mapa de la contienda
Mapa de la contienda. Cartel informativo del Castillo de la Alameda

El objetivo fundamental de las tropas nacionales durante la Guerra Civil Española fue la toma de Madrid. Tras un rápido avance por el Oeste, en Noviembre de 1936, la ofensiva se detuvo a orillas del Manzanares.

El General Franco decide entonces abrir un nuevo flanco por el Sudeste, con la idea de cortar el enlace con las carreteras de Barcelona y Valencia, que eran por donde llegaban los suministros a Madrid.

foto del Interior del Nido de Ametralladoras
Interior del Nido de Ametralladoras. Cartel informativo del Castillo de la Alameda

En el bando republicano, el General Miaja instaló su puesto de mando en el Palacio del Capricho y construyó en los jardines un búnker. En los terrenos aledaños se encuentra el Castillo de la Alameda, donde construye un nido de ametralladoras.

El propio Castillo sirvió como búnker (además de como puesto de observación). Para ello picaron huecos en el muro por donde poder disparar, y en los rellenos del foso y bajo el Castillo excavaron un tunel que les serviría de refugio ante los bombardeos.

▶ Casa del Guarda y El Panteón Familiar (1.696-1.987)

foto de la Casa del Guarda
Casa del Guarda. Cartel informativo del Castillo de la Alameda

La Casa del Guarda se situa en el terreno donde anteriormente estaba la Casa del Mayordomo que fue, durante el período en el que el Castillo se utilizaba como fortaleza, la residencia del intendente o gobernador de la hacienda.

Esta se construyó a finales del siglo XVIII, cuando la Casa del Mayordomo ya había desaparecido y el Castillo estaba en ruinas. Se trataba de una casa de campo, de una sola planta, en la que habitaba la familia encargada del cuidado de la finca.

Tras la Guerra Civil, la familia había adquirido los terrenos, que vendió cuarenta años después dentro del plan de urbanización de Barrio de la Alameda. Se sabe que la finca estuvo en pie y en uso hasta el año 1.975.

El Panteón lo mandó construir, en el año 1.898, la Duquesa de Fernán-Núñez (herederos de los Zapata). Se trata de una pequeña capilla de estilo neo-gótico situada junto al Castillo y destinada a servir de panteón familiar.

Fue construida por el Marqués de Cubas. Hoy en día continua siendo propiedad de la familia y la sigue utilizando.

La tienda del museo del Castillo de la Alameda

En el Centro de Visitantes disponen de libros sobre castillos, que puedes consultar allí libremente, y te dan además la opción de comprar un pequeño libro del Castillo de la Alameda a un precio que es prácticamente regalado. Recomendamos su compra.

Curiosidades sobre el Castillo de la Alameda

  • El Castillo de la Alameda es el único castillo medieval que ha llegado hasta nuestros días dentro de la ciudad.
  • Diego Hurtado de Mendoza, constructor del Castillo, fue el padre de Íñigo López (Marqués de Santillana). Otros castillos de la familia Mendoza en Madrid son el de Manzanares el Real y Buitrago de Lozoya.
  • Está catalogado como Bién de Interés Cultural desde el año 1985.
  • Se han encontrado restos de una Fuente de las Burlas (Siglo XVI). Se trata de unas tuberías que se colocaban debajo del pavimento, en el que había unos orificios con objeto de activar el agua cuando estuviese alguien encima.
  • El Castillo tuvo invitados ilustres, como la reina Margarita de Austria y sirvió de cárcel. Allí estuvieron el III Duque de Alba y el III Duque de Osuna, que acabó muriendo allí. La Duquesa compró las tierras aledañas y construyó el Capricho en su honor.
  • Aunque parezca increíble, se sabe que el nido de ametralladora, tras la guerra, se utilizó como vivienda.

Dónde comer cerca del Castillo de la Alameda

En las inmediaciones del Castillo de la Alameda no hay muchos sitios donde poder tomar algo. Encontrarás un par de bares en el Paseo de la Alameda de Osuna (a la altura del número 71) o ya tirando hacia la parada de metro de Alameda de Osuna.

Si quieres aprovechar el día y ver algo más, muy cerca del Castillo de la Alameda se encuentra el Parque del Capricho, donde hay además un bar-restaurante perteneciente al camping que hay junto al parque. Otra opción es ir al Parque Juan Carlos I.

En el caso de que te quieras mover y buscar alguna zona que tenga más bares, puedes ir al Barrio de Barajas o al de Canillejas.

Real Observatorio de Madrid

foto de la entrada al Real Observatorio de Madrid

Seguramente, si has entrado por la Puerta del Ángel Caído al Parque del Retiro, hayas visto un edificio que queda a su derecha. Es un edificio imponente, pero que si no te fijas puede que te haya pasado desapercibido.

Forma parte de ese Madrid que para la mayoría de nosotros permanece oculto, pero que en este artículo te animamos a descubrir.

Se trata del Real Observatorio de Madrid. Lo mandó construir Carlos III, hacia el año 1785, sobre lo alto del llamado Cerrillo de San Blas (llamado así por una pequeña ermita que estaba dedicado a este santo).

El objetivo que se pretendía por aquel entonces era práctico: desarrollar la astronomía, geodesia, geofísica y la cartografía para aplicarlo a la navegación. Ya que entonces España tenía que controlar un enorme imperio allende los mares.

En la actualidad, el Real Observatorio de Madrid pertenece al IGN (Instituto Geográfico Nacional) y acoge las sedes centrales del Observatorio Astronómico Nacional (OAN) y del Observatorio Geofísico Central (OGC).

Al visitar el Observatorio, además de poder ver cosas como el Péndulo de Foucault y el Telescopio de Herschel (por no hablar de su magnífica biblioteca), estaremos conociendo un edificio histórico de la ciudad de Madrid.

Cómo llegar al Real Observatorio de Madrid

El Observatorio se encuentra en la Calle de Alfonso XII número 3, junto a la Puerta del Ángel Caído del Parque del Retiro.

Foto de cómo llegar al Observatorio
Cómo llegar al Observatorio. Plano de Google Maps

Se puede llegar en Transporte Público de cualquiera de las siguientes maneras:

  • Metro:
    Linea 1: Estación del Arte o Atocha Renfe.
  • Tren:
    Estación de Cercanías Renfe de Atocha.
  • Autobús:
    10, 14, 19, 27, 32, 34, 45, C1 y C2.

También puede ir mediante Vehículo Privado. En ese caso dispone de aparcamiento público en:

  • Estación de Atocha.
  • Plaza Juan Goytisolo.

Visitas guiadas al Observatorio. Horarios y Precio

El Real Observatorio de Madrid se visita mediante una visita guiada, con un precio de la Entrada General de cinco euros. Existe la posibilidad de realizar una visita privada (con un máximo de veinticinco personas) a un precio de 125 euros el turno completo.

Los horarios de las visitas son los siguientes:

  • Horario de Invierno (Octubre a Junio):
Viernes: 16:30* horas
Sábado: 12:00 y 16:30* horas
Domingo: 12:00 horas

*durante el mes de junio las visitas de 16:30 se realizarán a las 17:30
  • Horario de Verano (Julio a Septiembre):
Viernes: 17:30 horas
Sábado: 12:00 horas
Domingo: 12:00 horas

Es necesario acudir al punto que le indiquen al realizar la reserva (no es el mismo si se visita el Viernes o en el Fin de Semana) con una antelación de quince minutos. Para consultar detalles de la visita o comprar las entradas pinche en este enlace de su Web.

El Observatorio dispone de visitas para Centros Educativos. Para ver los detalles, consulte el enlace indicado anteriormente.

Entrada gratuita y reducida

Se puede solicitar la Entrada Gratuita, previa acreditación, si cumple con alguno de los siguientes requisitos:

  • Compra del anuario del ROM (10 €).
  • Menores de 10 años.
  • Tarjeta ICOM.
  • Centros educativos públicos, concertados y/o privados.

De igual forma puede solicitar la Entrada Reducida (3 euros), previa acreditación, si cumple con alguno de los siguientes supuestos:

  • Personas en situación legal de desempleo.
  • Personas con discapacidad. Incluir también a la persona que, en su caso, le acompañe para realizar la visita.
  • Mayores de 65 años.
  • Menores de 18 años.
  • Miembros de familias numerosas.
  • Titulares del carné joven.
  • Estudiantes entre 18 y 25 años, ambos inclusive.
  • Pensionistas.

Es necesario acudir al punto que le indiquen al realizar la reserva (no es el mismo si se visita el Viernes o en el Fin de Semana) con una antelación de quince minutos. Para consultar detalles de la visita o comprar las entradas pinche en este enlace de su Web.

Historia del Observatorio de Madrid

foto de cómo era antes el observatorio
Grabado del Real Observatorio de Madrid, en lo que era el Cerrillo de San Blas. Expuesto en la Biblioteca del Observatorio

El Real Observatorio de Madrid nace por orden de Carlos III, siguiendo la propuesta del marino y cosmógrafo Jorge Juan, en el año 1785. Pero no sería hasta el año 1790 (ya en el reinado de Carlos IV) cuando se estable su Real Orden de Constitución.

En ella se establecen como principales misiones del Observatorio la teoría y práctica de la astronomía, la geodesia, la geofísica y la cartografía. Se encarga a Juan de Villanueva, el arquitecto más famoso de la época, la construcción del edificio del observatorio.

En el año 1796 se encarga al célebre astrónomo William Herschel la creación del mejor telescopio reflector que pudiera existir en aquella época. En paralelo, se envía a varios países europeos a científicos para aprender a crear instrumentos y hacer observaciones.

Con el telescopio terminado seis años atrás y el edificio del observatorio en construcción, llega el año 1808 y con éste la invasión napoleónica. Esto supuso la destrucción de instalaciones (como el telescopio y biblioteca) y la dispersión de su personal.

Las actividades se reanudan en 1845, ya con Isabel II en el trono, finalizando la construcción del edificio del Observatorio al año siguiente. En este período se instala el Meridiano Repsold (1854) y el Anteojo Ecuatorial Mertz (1858).

Comienza una etapa de trabajos astronómicos, geodésicos y meteorológicos, así como campañas de cooperación internacional.

En el año 1865 el Real Observatorio de Madrid cambia su nombre por Observatorio Astronómico y Meteorológico de Madrid, encargándose de dirigir la meteorología nacional hasta el año 1904. Después pasaría a dirigirla el Instituto Geográfico Nacional.

A partir de esta fecha el observatorio pasa a depender del IGN, adquiriendo instrumentos de precisión y realizando importantes observaciones. Tras el parón producido durante la Guerra Civil Española, en la década de los setenta la institución se moderniza.

Pero el Observatorio ya no está en un cerrillo aislado a las afueras de Madrid. La contaminación lumínica hace que se necesiten nuevas instalaciones; Se crea la Estación de Observación de Calar Alto (Almería) y el Centro Astronómico de Yebes (Guadalajara).

En la actualidad, el Real Observatorio de Madrid ha vuelto a recuperar el carácter de institución multidisciplinar con la que fue creado, y acoge las sedes centrales del Observatorio Astronómico Nacional y el Observatorio Geofísico Central.

Visita al Real Observatorio de Madrid

La visita tiene una duración de una hora y media. En ese tiempo, un guía especializado nos acompañará y nos irá ilustrando con sus explicaciones, mientras visitamos los lugares más destacados de la institución.

Iniciamos la visita en el exterior del edificio principal del Observatorio, el Edificio Villanueva, para continuar en su interior. Allí veremos la Rotonda Central (donde está el famoso Péndulo de Foucault), el Círculo Meridiano de Repsold y la Biblioteca.

Después nos desplazaremos a otro edificio para ver una réplica del Telescopio de Herschel, destruido durante la invasión francesa.

Por último, en un nuevo edificio, visitaremos la Sala de las Ciencias de la Tierra y el Universo. En ella podremos ver una colección de instrumentos de los siglos XIX y XX de Astronomía, Geodesia y Geofísica.

Edificio Villanueva (edificio original del Observatorio)

– Su Arquitectura

Foto de la fachada del edificio Villanueva
Fachada del Edificio Villanueva

El edificio original del Observatorio fue construído por el arquitecto Juán de Villanueva, comenzando las obras en el año 1790 y finalizando las mismas en 1847. En plenas obras estalla la guerra contra Francia (1808), lo que daña seriamente el edificio.

Es un edificio de estilo neoclásico. Su acceso principal consta de un pórtico con seis columnas corintias (hexástilo), barandilla de tipo isabelino y coronando el edificio un templete circular (cúpula) con columnas de orden jónico que dota de luminosidad al mismo.

La planta del edificio es de Cruz Griega, formado por un cuerpo central rematado en forma octogonal (rotonda) del que nacen el resto de dependencias. De las esquinas de este centro suben cuatro escaleras de caracol rematadas en cuatro pequeñas torres.

En el año 1974 se realiza la restauración del edificio, pasando a convertirse en museo que muestra la historia de la institución.

– Rotonda Central: Péndulo de Foucault, Telescopios Newtonianos y espejo del Telescopio de Herschel

foto de Péndulo de Foucault y Telescopios Newtonianos
Péndulo de Foucault y Telescopios Newtonianos

En esta sala podemos ver un Péndulo de Foucault, dos Telescopios Newtonianos de William Herschel de 16 y 19 cm de apertura y parte de la colección de instrumentos (como astrolabios, teodolitos y generadores electrostáticos).

El Péndulo de Foucault, que data del año 1990, está compuesto de una esfera de acero de 100 kg de peso, que cuelga de un cable de 15 m de longitud. Pero, ¿Para qué sirve un Péndulo de Foucault?

Se utiliza para demostrar la rotación de la tierra. Al dejar oscilar libremente el péndulo, mediante la fuerza de gravedad que actúa sobre el mismo y la inercia que adquiere al moverse, el péndulo debería oscilar dentro de un mismo plano.

Sin embargo, como podemos apreciar al ver que tira una serie de objetos con el tiempo, esto no es así. El motivo es que la rotación de la tierra provoca que el plano de oscilación vaya variando.

foto del espejo del Telescopio de Herschel
Espejo del Telescopio de Herschel (61 cm de diámetro)

En esta sala podemos ver también el espejo original del Telescopio de Herschel, que se salvó de la destrucción producida tras la invasión napoleónica porque fue escondido antes de que entraran las tropas francesas. Sin duda una de las joyas de este museo.

– Círculo Meridiano de Repsold y colección de relojes de época

foto del Círculo Meridiano
Círculo Meridiano de Repsold (1854)

El Círculo Meridiano es un telescopio refractor especializado destinado a la medición de posiciones estelares o, conocidas ya éstas, determinar el tiempo exacto. Posee movimientos restringidos a una rotación sobre un eje horizontal con orientación este-oeste.

El astrónomo se colocaba sobre un sillón, de asiento abatible, para explorar con el telescopio la franja de cielo sobre el meridiano del lugar (con dirección Norte-Sur). A pesar de la rigidez de su montura, proporcionaba movimientos exactos, de ahí su uso.

foto de Colección de Relojes
Colección de Relojes

En esta sala también está expuesta una colección de relojes de época, en la que se indica el retraso que tiene cada uno de ellos.

– Biblioteca

foto de la biblioteca del Observatorio
Biblioteca del Observatorio

La Biblioteca se instaló en el año 1880 y guarda una magnífica colección de libros científicos (los más antiguos son del siglo XVI), así como todos los anuarios publicados por el Real Observatorio de Madrid (ROM).

Se pueden consultar los libros, previo petición de permiso, para la realización de estudios académicos y doctorados.

Telescopio de Herschel y planos

foto de Telescopio de Herschel
Telescopio de William Herschel

En el año 1796, seis años después de la fundación del Real Observatorio de Madrid, se encarga al célebre astrónomo William Herschel la construcción de un telescopio reflector de 7,6 m de distancia focal y espejo de 61 cm de diámetro.

En el año 1802 se terminó la construcción del telescopio, que sería considerado por Herschel como el mejor de los telescopios que había construído. No sería hasta el año 1804 hasta que Carlos IV fuera la primera persona en mirar a través del telescopio.

Lamentablemente, en el año 1808 las tropas napoleónicas entran en Madrid y se establecen en el Observatorio. Utilizan la madera del telescopio para calentarse y funden el metal para construir armas.

Por fortuna, los astrónomos esconden los espejos y planos antes de la llegada de los franceses. Gracias a ello se pudo hacer una réplica del telescopio original, construyendo para esto un nuevo pabellón, que sería inaugurado en el año 2010.

Estas son algunas fotos de los planos del Telescopio de Herschel. Afortunadamente, antes de la llegada de las tropas francesas, los astrónomos pudieron esconder uno de los espejos y los planos, gracias a lo cual se pudo construir la réplica que está expuesta.

A pesar de que los materiales y técnicas de construcción no son las mismas de la época (se ha realizado con las técnicas industriales actuales y cambiando la madera de roble inglés por la de Teca que es con la que se construyen los barcos) la réplica es funcional.

Podría utilizarse para ver el firmamento. Sin embargo, con los adelantos técnicos que hay actualmente, se ha quedado anticuado.

Sala de Ciencias de la Tierra y del Universo

foto de la sala de Ciencias de la Tierra y del Universo
Sala de Ciencias de la Tierra y del Universo

La Sala de la Tierra y del Universo contiene una magnífica colección de instrumentos de Astronomía, Geodesia y Geofísica de los siglos XIX y XX, tanto del Real Observatorio de Madrid como del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

– Astronomía: la Tierra estudiando el Universo

foto de Anteojo Ecuatorial de Grubb
Anteojo Ecuatorial de Grubb (1900)
foto de Esfera Armilar
Esfera Armilar (1800)

– Cartografía: Representación de la Tierra

foto de prensa para mapas
Prensa para imprimir mapas a partir de moldes
foto de Mapa antiguo de España
Mapa de España

– Geodesia: forma y medida de la Tierra

foto de Teodolito Geodésico de Segundo Orden
Teodolito Geodésico de Segundo Orden (1850)
foto de Regla Geodésica
Regla Geodésica de la Comisión del Mapa de España (1854-1857)

– Geofísica: La Tierra, sistema activo

foto de varios sismógrafos
Sismógrafo Wierchert Toledo (1931) y Sismógrafo Wierchert vertical (1924)
foto de Magnetómetro de tipo Schmidt
Magnetómetro de tipo Schmidt (1935)

Tienda de Recuerdos del Real Observatorio de Madrid

Finalizada la visita podemos ir a la Tienda de Recuerdos del Observatorio. En ella podremos comprar objetos relacionados con lo que hemos visto, como pueden ser: postales, caleidoscopios, cartas estelares, mapas, brújulas, lápices y un largo etcétera.

Merece la pena darse una vuelta por la misma aunque, seguramente, saldrás con algo que no esperabas comprar.

Curiosidades sobre el Observatorio. ¿Sabías que…?

  • En el Círculo Meridiano estaba instalado el Laboratorio de la Hora. Desde allí se enviaban dos señales eléctricas al relojero de la Puerta del Sol para que pusiera el reloj al segundo exacto.
  • El giroscopio (que está presente hoy en día en muchos aparatos como aviones, teléfonos móviles y consolas) nació como un intento de Foucault para entender mejor los datos obtenidos en su experimento del péndulo.
  • William Herschel, creador del telescopio (original) que está expuesto en el Real Observatorio de Madrid, fue el descubridor de Urano en 1781. El Observatorio quería el mejor telescopio de la época, y se lo encargó al mejor astrónomo del momento.
  • Herschel estuvo un año puliendo el espejo que está expuesto del telescopio. Su hermana le daba de comer mientras el pulía.

Dónde comer cerca del Real Observatorio

Estamos justo al lado del Parque del Retiro. Mi recomendación es que, si el tiempo lo permite, te lleves comida o te compres un bocadillo y te lo comas por allí (después puedes dar un paseo y visitar uno de los parques históricos más bellos de Madrid).

También puedes comer por la zona de Atocha o acercarte a la Calle Argumosa y comer en alguno de sus típicos bares de tapas.

Si aun así no te decides, te dejo unas propuestas de Tripadvisor con restaurantes donde puedes comer por aquí. ¡Que aproveche!

La Puerta de Alcalá

foto del diseño exterior de la Puerta de Alcalá

La Puerta de Alcalá es una de las cinco antiguas puertas reales que daban acceso a la ciudad de Madrid. Debe su nombre a que es la puerta por la que se entraba a Madrid desde Alcalá, y por la que accedían los viajeros que llegaban desde Francia o Aragón.

Antiguamente la ciudad se encontraba amurallada para defenderse de los ataques enemigos. Las puertas reales, o de registro, eran puertas de primer nivel con una doble función: controlar el acceso a la ciudad y realizar el pago de los impuestos.

Con anterioridad a la Puerta de Alcalá que conocemos hoy en día, existía otra puerta que databa del siglo XVI. Sin embargo, Carlos III la encontró demasiado sencilla y ordenó construir otra en su lugar, a pocos metros de la original.

Después de nueve años de trabajo (1769-1778), se inauguró la nueva Puerta de Alcalá. Era un arco de triunfo realizado en granito y de estilo neoclásico, con unas dimensiones de cuarenta y cuatro metros de ancho por veintidós de alto.

A partir de entonces nacería un nuevo símbolo de la ciudad de Madrid que inspiraría, en un futuro, la famosa canción compuesta en 1986 por el grupo Suburbano e interpretada por Ana Belén y Víctor Manuel: La Puerta de Alcalá.

Cómo llegar a La Puerta de Alcalá

La Puerta de Alcalá se encuentra en el centro de la Plaza de la Independencia, frente a la Puerta de la Independencia del Retiro.

Se puede llegar en transporte público, mediante autobús o utilizando el Metro:

  • Metro:
    Línea 2 (Retiro o Banco de España).
  • Autobús:
    1, 2, 9, 15, 19, 20, 28, 51, 52, 74, 146, N2, N3, N5, N6, N7 y N8.
foto de como llegar a la Puerta de Alcalá
Como llegar a la Puerta de Alcalá. Plano de Google Maps

Historia de la Puerta de Alcalá

En el año 1769 Carlos III entra en Madrid a través de la antigua Puerta de Alcalá, del siglo XVI, para suceder en el trono a su hermano Fernando VI. Como esta puerta no era de su agrado, decide tirarla y construir una nueva a pocos metros de la anterior.

Para el diseño de la puerta se presentan a concurso proyectos de José de Hermosilla, Ventura Rodríguez y Francisco Sabatini. Finalmente, el rey elige a Sabatini para realizar el diseño fusionando los dos acabados propuestos en su proyecto original.

Tras un período de nueve años, la nueva Puerta de Alcalá se inaugura en el año 1778, como podemos leer en sus frontones.

Desde ese momento, la puerta serviría de paso y entrada triunfal, engalanándose en las fiestas y en las grandes ocasiones.

En el año 1823 la puerta recibe el impacto de varios proyectiles, durante la intervención de los Cien Mil Hijos de San Luis en apoyo de Fernando VII (partidario del Antiguo Régimen).

Con la apertura al público de los Jardines del Buen Retiro, en el año 1876, se empieza a colapsar la zona con el transporte público (omnibuses) y privado, por lo que se diseña un entorno en forma de plaza alrededor de la puerta (Plaza de la Independencia).

En 1921, junto a la Puerta de Alcalá, el Presidente del Consejo de Ministros y Alcalde de Madrid, Eduardo Dato, es tiroteado desde una motocicleta cuando salía en coche desde el Senado en dirección a su vivienda.

Durante la Guerra Civil Madrid fue partidaria de la República, sufriendo la puerta en la retaguardia de la Defensa de Madrid y utilizándose para colgar carteles progandísticos. Tras la guerra sirvió como altar de misas para celebrar la Liberación de Madrid.

En el año 1976 se declara Monumento Histórico-Artístico de caracter nacional y en el 2006 se transforma la plaza en glorieta, quedando como la podemos ver hoy en día. A lo largo de su historia ha tenido que ser restaurada en cinco ocasiones.

Hoy en día la Puerta de Alcalá se ha convertido en un símbolo más de la ciudad de Madrid, sirviendo como base para obras artísticas, conciertos y en los últimos años con la instalación de un Belén bajo su arco central en las fiestas de Navidad.

Paseo fotográfico y arquitectura de la Puerta de Alcalá

La Puerta de Alcalá está construida principalmente de piedra. Para los elementos estructurales se ha utilizado piedra berroqueña, y para los elementos decorativos piedra caliza de Colmenar; La cubierta de los frontones está hecha mediante planchas de plomo.

En cuanto a las decoraciones, los escultores que realizaron cada uno de los diseños son distintos. Los elementos ornamentales de la fachada exterior fueron realizados por Francisco Gutiérrez, y los de la fachada interior por Roberto Michel.

Diseño interior (hacia el Oeste) de la puerta

Diseño interior de la Puerta de Alcalá
Diseño interior de la Puerta de Alcalá

Es el diseño que ve alguien que está dentro de la ciudad o va a dejarla. Los elementos decorativos de este lado son los siguientes:

  • Conjunto de armas y escudos abandonados, que aparentan torsos de guerreros recostados, y simbolizan el esfuerzo pacificador del rey.
  • Inscripción con el nombre del rey, así como la fecha de inauguración de la Puerta. Rey Carlos III, año 1778.
  • Trofeos de guerra, hoy vacíos, de un enemigo ya vencido. Simbolizan el poder absoluto del rey.
  • Cabezas de León que indican la soberanidad del monarca, vigilancia constante y el mantenimiento de la paz.
  • Tarjetones con Cornucopias (Cuerno de la Abundancia), utilizadas como símbolo de la prosperidad.

Diseño exterior (hacia al Este) de la puerta

Diseño exterior de la Puerta de Alcalá
Diseño exterior de la Puerta de Alcalá

Es el diseño que se encuentra un viajero que va a entrar en la ciudad. Los elementos decorativos de este lado son los siguientes:

  • Escudo de Armas sostenido por las figuras de La Fama y El Genio (en forma de niño). Con estas dos figuras de la mitología romana, se evoca a la magnificencia del nuevo rey y a los espíritus que lo protegen.
  • Inscripción con el nombre del rey, así como la fecha de inauguración de la Puerta. Rey Carlos III, año 1778.
  • Representación de las Cuatro Virtudes Cardinales. Figuras infantiles que representan las Cuatro Virtudes Cardinales: Prudencia (con un espejo), Justicia (con una balanza y una espada desenvainada), Templanza (con un estribo) y Fortaleza (con una lanza y un escudo) que hacen referencia a las virtudes destacables en Carlos III.
  • Tarjetones con motivos florales y mascarones con cabeza de Sátiro. Se utilizan como un símbolo de fertilidad.

¿Sabías que…? Cinco curiosidades de la Puerta de Alcalá

  • Es el primer arco triunfal construido en Europa después del Imperio Romano, sirviendo de inspiración a otras puertas tan conocidas como la Puerta de Brandeburgo de Berlín o el Arco del Triunfo de París.
  • La parte interior y exterior de la puerta no son simétricas. Cuentan que Sabatini entregó a Carlos III dos propuestas para el diseño de la puerta y el monarca aprobó las dos pensando que eran una sola; El arquitecto, para no importunar al rey y hacerle ver su error, decidió fusionar ambos diseños en uno solo.
  • En 1920 una comitiva funeraria de unos 20.000 madrileños despide en la puerta el féretro de Benito Pérez Galdós, acompañando su ataúd hacia el Cementerio de la Almudena.
  • Al niño que simboliza la Virtud Cardinal de La Justicia le falta la característica balanza con la que se la suele representar. A la estatua que representa a La Fama también le falta su trompeta (el motivo es que tiene el brazo amputado).
  • Durante el Reinado de Carlos III, en un control realizado en la puerta a Giacomo Casanova (el famoso conquistador veneciano) , los guardias le confiscan un ejemplar de la Ilíada de Homero y una cajita de Rapé (tabaco para aspirar por la nariz).

Dónde comer cerca de la Puerta de Alcalá

Estando en una zona tan céntrica, junto al Parque del Retiro y los museos de arte más importantes de Madrid, no te debería costar encontrar un sitio donde comer o tomar algo. Te dejo aquí un enlace con unas propuestas de Tripadvisor, por si no te apetece caminar para encontrar un restaurante que se amolde a tus gustos. ¡Que aproveche!

Museo Nacional de Artes Decorativas

foto de escalera interior del museo de estilo Imperial

El Museo de Artes Decorativas cuenta con una colección de objetos ornamentales que se centra principalmente entre los siglos XVII al XIX, aunque cuenta con piezas de otros períodos. Tiene un fondo aproximado de 70.000 piezas de las que se exponen unas 2600.

Sus elementos están organizados en ambientes expositivos que recrean épocas concretas y colecciones de objetos de una misma temática. En este sentido nos encontramos con alfombras, orfebrería, cerámicas y tejidos, cueros, mobiliario, porcelana y cristal.

En cuanto a los ambientes expositivos, tenemos recreados una Casa Señorial del siglo XVII (Barroco), una Casa Aristocrática del siglo XVIII (Ilustración) y una cocina valenciana del siglo XVIII con azulejos que constituye una de las joyas de las colección.

Las piezas más antiguas de la colección son los vidrios romanos y los tejidos coptos, pero cuentan con objetos que abarcan desde el siglo XIV hasta la actualidad. En este sentido, el museo pone a nuestra disposición una serie de exposiciones temporales en las que se centran en la época contemporánea que tratan temas variados como el diseño, la moda y el arte moderno.

Es este un museo que nos explica la forma en la que se vivía en épocas pasadas, pero sin olvidar por ello nuestra propia época.

Cómo llegar al Museo de Artes Decorativas

La dirección del Museo de Artes Decorativas es Calle de Montalbán, 12. Dispones de un aparcamiento público en esta misma calle.

Para llegar en transporte público tienes varias opciones opciones:

  • Autobús:
    Plaza de Cibeles: 1, 2, 5, 9,10, 14, 15, 20, 27, 34, 37, 45, 51, 52, 53, 74, 146 y 150. 
    Puerta de Alcalá: 1, 2, 9, 15, 19, 20, 28, 51, 52, 74, y 146.
  • Metro:
    Banco de España y Retiro (línea 2).
  • Tren de Cercanías:
    Estación de Recoletos.
foto de como llegar al Museo de Artes Decorativas
Como llegar al Museo de Artes Decorativas. Mapa de Google Maps

Horario del Museo Nacional de Artes Decorativas

El horario de apertura del Museo de Artes Decorativas es el siguiente:

  • Martes a Sábado: de 9.30 a 15:00 h.
  • Domingos y festivos: de 10 a 15:00 h.
  • Tardes: Jueves de 17:00 a 20:00 h (excepto Julio y Agosto).

Cerrado: Todos los Lunes, Año Nuevo y Día de Reyes, Fiesta del Trabajo, Día de la Almudena y Nochebuena, Navidad y Fin de Año.

Puedes consultar el horario del museo en este enlace de su propia página web.

Precio de la entrada al museo

Los precios de las diferentes entradas al Museo Nacional de Artes Decorativas son los siguientes:

  • Entrada general: 3€.
  • Entrada reducida: 1,50€.
  • Tarjeta anual: 25€.

▶ Para reserva de grupos tiene que escribir un correo a: reservas.mnad@mecd.es.

Puedes consultar el precio de las entradas en este enlace de la página del propio museo.

Cuando entrar gratis al Museo de Artes Decorativas

▶ Las fechas a las que puedes entrar gratis al museo son:

  • Entrada gratuita Verano: del 1 de Julio al 31 de Agosto.
  • Jueves por la tarde.
  • Sábados de 14:00 a 15:00 h.
  • Domingos.
  • Exposiciones temporales.
  • Día Internacional de los Museos.
  • Día Internacional de los Monumentos y Sitios.
  • Fiesta Nacional de España.
  • Día de la Constitución Española.
  • Otras aperturas extraordinarias.

Puedes consultar las aperturas concretas en el siguiente enlace de la página del museo.

▶ Determinados colectivos pueden entrar de manera gratuita al museo. Estos son algunos de ellos:

  • Menores de 18 años y mayores de 65 años.
  • Estudiantes entre 18 y 25 años.
  • Titulares del carnet joven.
  • Personas con discapacidad y acompañante.
  • Personas en situación legal de desempleo.
  • Pensionistas.
  • Miembros de familias numerosas.

Puedes consultar en el siguiente enlace la lista completa de colectivos que pueden entrar gratuitamente al museo.

Servicios del museo

El Museo Nacional de Artes Decorativas cuenta con un servicio de información, nada mas entrar, en el que puedes adquirir tus entradas y donde te proporcionarán un plano para guiarte en la visita. Puedes preguntarles las dudas que te surjan en la misma.

Antes de entrar al museo, tienes que dejar los bultos grandes en las consignas que tienen habilitadas en la planta baja.

El museo cuenta con escaleras, pero también dispone de ascensor, así como accesos y aseos adaptados para quien los necesite.

En cuanto a la oferta educativa, además de la visita a las colecciones permanentes y exposiciones temporales, el museo nos proporciona una variada oferta de actividades culturales. Están orientadas a público infantil, adulto y con diversidad funcional.

En el siguiente enlace del museo puedes acceder a las actividades del mismo: conciertos, cuentacuentos, talleres, conferencias, visitas guiadas y la pieza del mes. Pásate por su página para ver la oferta completa que tienes en cada momento.

El Museo de Artes decorativas no cuenta con una tienda de regalos como tal, pero si disponen de libros que puedes comprar y que están relacionados con la actividad expositiva del museo.

Historia del Museo de Artes Decorativas

En el año 1912, en un piso de la calle Sacramento (Madrid de los Austrias), nace el Museo Nacional de Artes Industriales.

Originariamente, la institución estaba orientada a un fin más pedagógico que turístico. Se trataba de un lugar de aprendizaje para artesanos, fabricantes y diseñadores mediante la exposición de ejemplos que mostrasen el trabajo realizado en las manufacturas.

En el año 1927 cambia su nombre al que tiene actualmente, Museo Nacional de Artes decorativas. Según van pasando los años, el museo se va quedando falto de espacio, por lo que en el año 1932 se traslada a su ubicación actual en la calle Montalbán.

El lugar elegido para establecer el museo fue un palacio creado en el año 1878 y que pertenece a la Duquesa de Santoña. Con anterioridad al traslado del museo, en el edificio estuvo ubicada la Escuela superior de Magisterio desde el año 1909.

En el año 1941 el estado compra a los herederos de la duquesa el palacio. Desde ese momento, se realizan obras en el edificio para consolidarlo y ampliar sus dimensiones, consiguiendo en las siguientes décadas llegar a cuadruplicar su capacidad.

Recorrido por las colecciones del museo

El museo de Artes Decorativas divide la visita en dos grandes bloques: Exposiciones Temporales y Colección Permanente. Puedes consultar las piezas de las colecciones en el siguiente enlace del catálogo de la página del museo.

Exposiciones Temporales

Mediante las Exposiciones Temporales el Museo de Artes Decorativas nos da una alternativa a su Colección Permanente, en la que se acerca al mismo espíritu del museo pero en un contexto más contemporáneo.

De esta forma se consigue una propuesta en la que lo antiguo y lo nuevo se dan la mano, acercando el museo a una sociedad con gustos muy diversos. La oferta expositiva es muy amplia, con exposiciones como la Alta Costura, el diseño o la orfebrería.

En la actualidad las Exposiciones Temporales se sitúan en la plantas baja, primera y parte de la cuarta.

Parte de la exposición Las Costuras Femeninas de la Moda de España
Parte de la exposición Las Costuras Femeninas de la Moda de España

Colección Permanente

Jarrón de Sevres y bronce cincelado de 1852
Jarrón de Sevres y bronce cincelado de 1852 (se encuentra en la primera planta)

Los fondos de la Colección Permanente se distribuyen en las diferentes plantas del museo para recrear ambientes de la época a la que representan. Así mismo se agrupa, intentando respetar su orden cronológico, las piezas con los mismos materiales o técnicas.

En este sentido tenemos recreados tres ambientes: Siglo XVII (Barroco), Siglo XVIII (Ilustración) y Siglo XVIII.

En cuanto a las técnicas o materiales encontramos alfombras (1ª planta), cerámicas y tejidos (2ª planta), orfebrería
(2ª planta) , cueros (2ª planta) , mobiliario (3ª planta), vidrio y cristal (3ª planta) y porcelanas (3ª planta).

A continuación procedemos a describir cada uno de ellos, en función de la planta sobre la que están ubicadas.

– Segunda Planta | Siglo XVII (Barroco)

Se exponen piezas que evocan una Casa Señorial del siglo XVII con su oratorio, cámara (dormitorio), estrado, sala y cocina.

Oratorio
Oratorio
Cama portuguesa, de moda en aquella época
Cama portuguesa, de moda en aquella época
Estrado, destinado a las mujeres. En él cosían o leían.
Estrado, destinado a las mujeres. En él cosían o leían.
Papelera (escritorio)
Papelera (escritorio)
Comedor y cocina
Comedor y cocina

En esta planta también tenemos una colección de orfebrería (con algunos de los estuches que protegían el Tesoro del Delfín), cerámicas (producidas en Teruel y Talavera) y tejidos, así como cueros (guadamecíes). Se llama guadamecí al cuero pintado o labrado artísticamente (en el museo los encontraremos colgados de las paredes como si fueran cuadros).

Relicario realizado en oro, plata y piedras preciosas
Relicario realizado en oro, plata y piedras preciosas
Cerámica de Talavera
Cerámica de Talavera

– Tercera Planta | Siglo XVIII (Ilustración)

Se exponen piezas que evocan una Casa Aristocrática del siglo XVIII. Contiene elementos de mobiliario y ambientes que responden a los estilos Rococó y Neoclásico, entre las que podemos ver piezas de estilo oriental conocidas como Chinerías.

Dormitorio con típica cama de Olot
Dormitorio con típica cama de Olot
Salón aristocrático
Salón aristocrático
Conjunto escultórico que representa El Suplicio de Dirce
Conjunto escultórico que representa El Suplicio de Dirce
La Matanza de los Inocentes, de Luca Giordano
La Matanza de los Inocentes, de Luca Giordano
Reloj de las Porteadoras
Reloj de las Porteadoras
Figuras orientales (Chinerías)
Figuras orientales (Chinerías)

En esta planta también tenemos una colección de mobiliario, vidrio y cristal, además de piezas de porcelana. En este sentido, encontraremos piezas de cerámica de Alcora, Cristal de la Granja o porcelanas de la afamada Fábrica del Buen retiro.

Papelera de Felipe V (escritorio)
Papelera de Felipe V (escritorio)
Vasos de Cristal de la Granja
Vasos de Cristal de la Granja
Cerámica de Alcora
Cerámica de Alcora
Cubertería y bandeja
Cubertería y bandeja

Pero quizás lo que más llama la atención de esta colección es nacimiento napolitano que ocupa gran parte de una de las salas.

Detalle de la parte izquierda del Nacimiento, con el Portal de Belén
Parte central del Nacimiento
Parte derecha del Nacimiento

– Cuarta Planta | Siglo XVIII

En esta planta se expone un dormitorio fernandino del siglo XIX y la llamada Cocina Valenciana, una de las piezas más importantes de la exposición permanente, que recrea una antecocina valenciana del siglo XVIII.

Dormitorio fernandino del siglo XIX
Dormitorio fernandino del siglo XIX
Cocina Valenciana del siglo XVIII
Cocina Valenciana del siglo XVIII
Detalle de los azulejos de la Cocina Valenciana
Detalle de los azulejos de la Cocina Valenciana

Dónde comer cerca del museo

Si has visitado el Museo de Artes Decorativas un Domingo por la mañana, quizás como complemento a una visita por el Parque del Retiro, te habrá entrado hambre al terminar la visita. Estás de suerte, ya que el museo pertenece a la zona del Triángulo del Arte.

Dando un paseo por la zona no te costará encontrar donde comer. Pero, si vas con prisas, aquí te dejo un enlace con restaurantes.